Il bonsai di olivo in sintesi<\/h2>\n\n\n- Specie<\/dt>\n
- Olea europaea<\/em>; per il bonsai quasi sempre la forma selvatica, l\u2019olivastro (var. sylvestris<\/em>)<\/dd>\n<\/div>\n\n
- Tipo<\/dt>\n
- Latifoglia sempreverde da esterno, mediterranea<\/dd>\n<\/div>\n\n
- Luce<\/dt>\n
- Pieno sole, tutto l\u2019anno<\/dd>\n<\/div>\n\n
- Acqua<\/dt>\n
- Lascia asciugare lo strato superficiale tra un\u2019annaffiatura e l\u2019altra; mai zuppo<\/dd>\n<\/div>\n\n
- Inverno<\/dt>\n
- Fuori, al riparo dalle gelate forti: sopra i \u22125 \u00b0C circa, mai in una stanza riscaldata<\/dd>\n<\/div>\n\n
- Ideale per<\/dt>\n
- Chi ha un balcone o un terrazzo al sole \u00b7 chi vuole un albero che sembra vecchio presto<\/dd>\n<\/div>\n<\/dl>\n<\/div>\n
L\u2019olivo \u00e8 il bonsai giusto per te?<\/h2>\n
S\u00ec, se vive all\u2019aperto e al sole. \u00c8 la prima domanda da farsi, prima del prezzo e prima della forma. L\u2019olivo vuole luce diretta per molte ore al giorno e aria che circola; su un davanzale interno si allunga, perde le foglie vecchie senza farne di nuove e in un paio d\u2019anni \u00e8 finito. Un balcone esposto a sud, un terrazzo o un angolo di giardino sono il posto giusto, dal nord Italia in gi\u00f9 senza problemi e, con un riparo invernale, anche oltre le Alpi.<\/p>\n
In cambio \u00e8 uno degli alberi pi\u00f9 robusti del bonsai: sopporta il caldo, una terra meno che perfetta, un\u2019annaffiatura saltata, i tagli forti. Rigetta dal legno vecchio, quindi un ramo sbagliato si pu\u00f2 togliere e ricostruire. E invecchia bene: la corteccia si solca e si torce da sola, senza che tu debba fare nulla. Se invece cerchi un albero per l\u2019interno, scegli una specie che ci possa vivere<\/a>; l\u2019olivo non \u00e8 tra quelle.<\/p>\nOlivo o olivastro: che differenza c\u2019\u00e8?<\/h2>\n
Sono la stessa specie, Olea europaea<\/em>. L\u2019olivo coltivato (var. europaea<\/em>) \u00e8 la pianta degli uliveti: selezionata per le olive, con foglie pi\u00f9 grandi e internodi pi\u00f9 lunghi. L\u2019olivastro (var. sylvestris<\/em>) \u00e8 la forma selvatica: cresce nella macchia, spesso brucato dalle capre e piegato dal vento, e ha foglie pi\u00f9 piccole, rami pi\u00f9 fitti, una corteccia che si torce prima. Per il bonsai \u00e8 quasi sempre l\u2019olivastro a vincere: le foglie piccole stanno in proporzione con un albero di trenta centimetri, e la ramificazione fine si costruisce in meno anni. Gli olivi coltivati si usano comunque, soprattutto per gli alberi grandi: con la potatura le foglie si riducono, ma non arrivano alla finezza di un olivastro.<\/p>\nUn chiarimento sui grandi olivi \u201cbonsai\u201d venduti nei vivai in mastello, alti un metro e pi\u00f9 e con la chioma tosata a palla: sono olivi da giardino formati a somiglianza di un bonsai. Piante bellissime, ma un\u2019altra cosa, con un\u2019altra cura e un altro prezzo. Qui parliamo di alberi in vaso da bonsai, da venti a sessanta centimetri.<\/p>\n
La cura del bonsai di olivo: l\u2019essenziale<\/h2>\n
La cura dell\u2019olivo ruota attorno a due cose: sole e drenaggio. Quasi tutti i problemi che vediamo sugli olivi dei clienti vengono da una delle due che manca.<\/p>\n
Posizione e luce<\/h3>\n
Pieno sole, da marzo a ottobre senza eccezioni. Nelle settimane pi\u00f9 calde dell\u2019estate un olivo in un vaso piccolo apprezza un po\u2019 d\u2019ombra nelle ore centrali, non per le foglie ma per le radici, che in un vaso scuro al sole di luglio raggiungono temperature alte. L\u2019aria conta quanto la luce: un angolo chiuso contro un muro, senza ricambio, favorisce la cocciniglia.<\/p>\n
Acqua<\/h3>\n
Bagna a fondo quando lo strato superficiale del substrato comincia ad asciugare, e poi aspetta. L\u2019olivo tollera molto meglio una breve siccit\u00e0 che un vaso sempre bagnato: le radici in acqua stagnante marciscono e la pianta risponde perdendo foglie, che \u00e8 l\u2019opposto di quello che pensa chi la vede soffrire e annaffia di pi\u00f9. In estate, in pieno sole, pu\u00f2 voler dire tutti i giorni; in inverno, al riparo, anche una volta ogni due settimane.<\/p>\n
Substrato<\/h3>\n
Molto drenante. Pomice e lava funzionano bene, con una parte di akadama se vuoi trattenere un po\u2019 pi\u00f9 di acqua. L\u2019olivo non \u00e8 esigente sul substrato e sopporta anche terreni piuttosto alcalini; quello che non sopporta \u00e8 l\u2019argilla compatta che si trova in tanti vasi da vivaio.<\/p>\n
\nDal vivaio<\/b> \u00abGli olivi non hanno bisogno di un terriccio particolarmente ricercato: sono piante mediterranee e sopportano bene anche terreni piuttosto alcalini. Quello dell\u2019olivastro che ho rinvasato era argilla e ghiaia, un substrato poco aerato, eppure le radici fini c\u2019erano. Su un albero gi\u00e0 avanzato aggiungo molta pomice, zeolite e un po\u2019 di akadama, con pochissima torba: non voglio cacciate vigorose, voglio radici che respirano.\u00bb \u2014 Luca<\/p>\n<\/div>\nConcimazione<\/h3>\n
Dalla primavera all\u2019inizio dell\u2019autunno, con un concime organico a lenta cessione o un liquido bilanciato ogni due settimane. Su un albero in costruzione si concima di pi\u00f9 per far crescere; su un albero maturo, che va solo rifinito, si riduce l\u2019azoto, perch\u00e9 i getti troppo vigorosi allungano gli internodi e ingrandiscono le foglie.<\/p>\n
Inverno<\/h3>\n
L\u2019olivo \u00e8 un albero mediterraneo e in vaso non ha la protezione della terra attorno alle radici. Fino a qualche grado sotto zero sta bene; le gelate forti e prolungate, sotto i \u22125 \u00b0C circa, danneggiano prima le radici e poi i rami. Il posto giusto d\u2019inverno \u00e8 freddo ma riparato: una serra fredda, un garage con una finestra, un vano scale non riscaldato. Non il soggiorno. L\u2019olivo ha bisogno del riposo invernale, e il caldo secco di una casa a venti gradi in gennaio gli fa pi\u00f9 male di una notte a \u22123.<\/p>\n
Rinvaso<\/h3>\n
Ogni due o tre anni, a fine primavera, quando le notti sono ormai calde e la pianta \u00e8 in piena attivit\u00e0: l\u2019olivo cicatrizza e rif\u00e0 radici con il caldo, non con il freddo di febbraio come le latifoglie caducifoglie. Si usa un vaso basso e largo, che spinge le radici in orizzontale, e dopo un lavoro forte sulle radici si tiene la pianta riparata dal vento e dal sole diretto finch\u00e9 non riparte.<\/p>\n
Nel video pi\u00f9 sotto il rinvaso \u00e8 di febbraio, con il caldo che tornava. Dopo il lavoro l\u2019albero \u00e8 rimasto in un sacco di plastica fino ad aprile-maggio, aperto un po\u2019 alla volta mano a mano che i getti si allungavano, e poi di nuovo in pieno sole, come \u00e8 naturale per un olivo.<\/p>\n
Potare un bonsai di olivo: al primo paio di foglie<\/h2>\n
L\u2019olivo si costruisce con le forbici, non con il filo. I rami lignificano in fretta e il legno diventa rigido e fragile: il filo serve solo sui getti dell\u2019anno, e anche l\u00ec si toglie presto perch\u00e9 segna la corteccia. Tutto il resto, la direzione dei rami, la densit\u00e0 della chioma, le foglie piccole, viene dalla potatura.<\/p>\n
La regola che usiamo in vivaio \u00e8 una sola e vale per tutta la stagione di crescita: quando un getto nuovo ha fatto quattro, sei paia di foglie, lo si taglia al primo paio. Da quel paio ripartono due getti, che a loro volta si tagliano al primo paio. \u00c8 cos\u00ec che la ramificazione fine si costruisce, stagione dopo stagione, e che le foglie restano piccole. Su un albero gi\u00e0 impostato non si lascia correre niente; su un albero che deve ancora ingrossare il tronco si lascia crescere libero un getto di sacrificio e si tagliano gli altri.<\/p>\n
La potatura strutturale, cio\u00e8 togliere rami interi o accorciare forte il tronco, si fa in primavera, quando la pianta ha la forza di rispondere. L\u2019olivo rigetta dal legno vecchio con generosit\u00e0: un moncone tagliato a marzo in estate \u00e8 coperto di getti, e tra quelli si sceglie. \u00c8 anche il motivo per cui i grandi olivastri raccolti in natura si possono ridurre a un tronco nudo e ricostruire da zero.<\/p>\n
Sull\u2019olivastro di trent\u2019anni che vedi in questa guida i getti si tagliano al primo paio di foglie per tutta l\u2019estate e nessuno viene lasciato correre: l\u2019albero \u00e8 maturo e deve solo rifinire la chioma, non ingrossare.<\/p>\n![\"Bonsai](\"https:\/\/treevaset.com\/wp-content\/uploads\/2026\/10\/bonsai-olivastro-olea-sylvestris-1-x3.webp\")
L\u2019olivastro multitronco del vivaio, circa trent\u2019anni, fotografato nell\u2019ottobre 2026. La chioma compatta \u00e8 il risultato di due estati di tagli al primo paio di foglie.<\/figcaption><\/figure>\nIl nebari dell\u2019olivo: il gradino, e come si corregge<\/h2>\n
Ecco la parte che le schede di cura saltano. Molti olivi vecchi, soprattutto quelli comprati gi\u00e0 formati, hanno alla base un difetto che si vede subito una volta che lo conosci: un gradino. La base del tronco \u00e8 larga e conica, ma sotto di essa partono radici lunghe e grosse che scendono in verticale, perch\u00e9 la pianta \u00e8 stata piantata troppo in alto e per troppo tempo. Il risultato \u00e8 un tronco che sembra appoggiato su un piedistallo invece che radicato nel terreno.<\/p>\n
Si corregge, ma con pazienza. Al rinvaso si tolgono le radici verticali pi\u00f9 grosse e si accorciano le altre, tenendo tutte le radici fini che partono in alto, vicino alla base. Poi si fa il contrario di quello che verrebbe spontaneo: si interra il nebari di qualche centimetro, con un anello di sfagno aderente ai monconi delle radici tagliate, perch\u00e9 \u00e8 l\u00ec, a quell\u2019altezza, che vogliamo che l\u2019albero rifaccia radici. Per una stagione il nebari non si vede. Quando le radici nuove ci sono, si scopre di nuovo la base e si tolgono le ultime radici basse, in sicurezza.<\/p>\n
\nDal vivaio<\/b> \u00abHa una base molto bella, conica, ma \u00e8 stato piantato troppo a lungo troppo in alto e ha fatto radici che non sono eleganti. Dobbiamo togliere le radici verticali e far continuare la radicazione in modo radiale. Prima di avere qualcosa di bello da mostrare, il nebari andr\u00e0 un po\u2019 nascosto. Sacrifichiamo l\u2019estetica per quest\u2019anno sperando di goderne negli anni futuri.\u00bb \u2014 Luca, durante il rinvaso dell\u2019olivastro<\/p>\n<\/div>\n
Il lavoro completo, radice per radice, \u00e8 nel nostro post sul rinvaso dell\u2019olivastro<\/a>, con il video:<\/p>\n
L\u2019olivo \u00e8 il bonsai giusto per te?<\/h2>\n
S\u00ec, se vive all\u2019aperto e al sole. \u00c8 la prima domanda da farsi, prima del prezzo e prima della forma. L\u2019olivo vuole luce diretta per molte ore al giorno e aria che circola; su un davanzale interno si allunga, perde le foglie vecchie senza farne di nuove e in un paio d\u2019anni \u00e8 finito. Un balcone esposto a sud, un terrazzo o un angolo di giardino sono il posto giusto, dal nord Italia in gi\u00f9 senza problemi e, con un riparo invernale, anche oltre le Alpi.<\/p>\n
In cambio \u00e8 uno degli alberi pi\u00f9 robusti del bonsai: sopporta il caldo, una terra meno che perfetta, un\u2019annaffiatura saltata, i tagli forti. Rigetta dal legno vecchio, quindi un ramo sbagliato si pu\u00f2 togliere e ricostruire. E invecchia bene: la corteccia si solca e si torce da sola, senza che tu debba fare nulla. Se invece cerchi un albero per l\u2019interno, scegli una specie che ci possa vivere<\/a>; l\u2019olivo non \u00e8 tra quelle.<\/p>\n Sono la stessa specie, Olea europaea<\/em>. L\u2019olivo coltivato (var. europaea<\/em>) \u00e8 la pianta degli uliveti: selezionata per le olive, con foglie pi\u00f9 grandi e internodi pi\u00f9 lunghi. L\u2019olivastro (var. sylvestris<\/em>) \u00e8 la forma selvatica: cresce nella macchia, spesso brucato dalle capre e piegato dal vento, e ha foglie pi\u00f9 piccole, rami pi\u00f9 fitti, una corteccia che si torce prima. Per il bonsai \u00e8 quasi sempre l\u2019olivastro a vincere: le foglie piccole stanno in proporzione con un albero di trenta centimetri, e la ramificazione fine si costruisce in meno anni. Gli olivi coltivati si usano comunque, soprattutto per gli alberi grandi: con la potatura le foglie si riducono, ma non arrivano alla finezza di un olivastro.<\/p>\n Un chiarimento sui grandi olivi \u201cbonsai\u201d venduti nei vivai in mastello, alti un metro e pi\u00f9 e con la chioma tosata a palla: sono olivi da giardino formati a somiglianza di un bonsai. Piante bellissime, ma un\u2019altra cosa, con un\u2019altra cura e un altro prezzo. Qui parliamo di alberi in vaso da bonsai, da venti a sessanta centimetri.<\/p>\n La cura dell\u2019olivo ruota attorno a due cose: sole e drenaggio. Quasi tutti i problemi che vediamo sugli olivi dei clienti vengono da una delle due che manca.<\/p>\n Pieno sole, da marzo a ottobre senza eccezioni. Nelle settimane pi\u00f9 calde dell\u2019estate un olivo in un vaso piccolo apprezza un po\u2019 d\u2019ombra nelle ore centrali, non per le foglie ma per le radici, che in un vaso scuro al sole di luglio raggiungono temperature alte. L\u2019aria conta quanto la luce: un angolo chiuso contro un muro, senza ricambio, favorisce la cocciniglia.<\/p>\n Bagna a fondo quando lo strato superficiale del substrato comincia ad asciugare, e poi aspetta. L\u2019olivo tollera molto meglio una breve siccit\u00e0 che un vaso sempre bagnato: le radici in acqua stagnante marciscono e la pianta risponde perdendo foglie, che \u00e8 l\u2019opposto di quello che pensa chi la vede soffrire e annaffia di pi\u00f9. In estate, in pieno sole, pu\u00f2 voler dire tutti i giorni; in inverno, al riparo, anche una volta ogni due settimane.<\/p>\n Molto drenante. Pomice e lava funzionano bene, con una parte di akadama se vuoi trattenere un po\u2019 pi\u00f9 di acqua. L\u2019olivo non \u00e8 esigente sul substrato e sopporta anche terreni piuttosto alcalini; quello che non sopporta \u00e8 l\u2019argilla compatta che si trova in tanti vasi da vivaio.<\/p>\n Dal vivaio<\/b> \u00abGli olivi non hanno bisogno di un terriccio particolarmente ricercato: sono piante mediterranee e sopportano bene anche terreni piuttosto alcalini. Quello dell\u2019olivastro che ho rinvasato era argilla e ghiaia, un substrato poco aerato, eppure le radici fini c\u2019erano. Su un albero gi\u00e0 avanzato aggiungo molta pomice, zeolite e un po\u2019 di akadama, con pochissima torba: non voglio cacciate vigorose, voglio radici che respirano.\u00bb \u2014 Luca<\/p>\n<\/div>\n Dalla primavera all\u2019inizio dell\u2019autunno, con un concime organico a lenta cessione o un liquido bilanciato ogni due settimane. Su un albero in costruzione si concima di pi\u00f9 per far crescere; su un albero maturo, che va solo rifinito, si riduce l\u2019azoto, perch\u00e9 i getti troppo vigorosi allungano gli internodi e ingrandiscono le foglie.<\/p>\n L\u2019olivo \u00e8 un albero mediterraneo e in vaso non ha la protezione della terra attorno alle radici. Fino a qualche grado sotto zero sta bene; le gelate forti e prolungate, sotto i \u22125 \u00b0C circa, danneggiano prima le radici e poi i rami. Il posto giusto d\u2019inverno \u00e8 freddo ma riparato: una serra fredda, un garage con una finestra, un vano scale non riscaldato. Non il soggiorno. L\u2019olivo ha bisogno del riposo invernale, e il caldo secco di una casa a venti gradi in gennaio gli fa pi\u00f9 male di una notte a \u22123.<\/p>\n Ogni due o tre anni, a fine primavera, quando le notti sono ormai calde e la pianta \u00e8 in piena attivit\u00e0: l\u2019olivo cicatrizza e rif\u00e0 radici con il caldo, non con il freddo di febbraio come le latifoglie caducifoglie. Si usa un vaso basso e largo, che spinge le radici in orizzontale, e dopo un lavoro forte sulle radici si tiene la pianta riparata dal vento e dal sole diretto finch\u00e9 non riparte.<\/p>\n Nel video pi\u00f9 sotto il rinvaso \u00e8 di febbraio, con il caldo che tornava. Dopo il lavoro l\u2019albero \u00e8 rimasto in un sacco di plastica fino ad aprile-maggio, aperto un po\u2019 alla volta mano a mano che i getti si allungavano, e poi di nuovo in pieno sole, come \u00e8 naturale per un olivo.<\/p>\n L\u2019olivo si costruisce con le forbici, non con il filo. I rami lignificano in fretta e il legno diventa rigido e fragile: il filo serve solo sui getti dell\u2019anno, e anche l\u00ec si toglie presto perch\u00e9 segna la corteccia. Tutto il resto, la direzione dei rami, la densit\u00e0 della chioma, le foglie piccole, viene dalla potatura.<\/p>\n La regola che usiamo in vivaio \u00e8 una sola e vale per tutta la stagione di crescita: quando un getto nuovo ha fatto quattro, sei paia di foglie, lo si taglia al primo paio. Da quel paio ripartono due getti, che a loro volta si tagliano al primo paio. \u00c8 cos\u00ec che la ramificazione fine si costruisce, stagione dopo stagione, e che le foglie restano piccole. Su un albero gi\u00e0 impostato non si lascia correre niente; su un albero che deve ancora ingrossare il tronco si lascia crescere libero un getto di sacrificio e si tagliano gli altri.<\/p>\n La potatura strutturale, cio\u00e8 togliere rami interi o accorciare forte il tronco, si fa in primavera, quando la pianta ha la forza di rispondere. L\u2019olivo rigetta dal legno vecchio con generosit\u00e0: un moncone tagliato a marzo in estate \u00e8 coperto di getti, e tra quelli si sceglie. \u00c8 anche il motivo per cui i grandi olivastri raccolti in natura si possono ridurre a un tronco nudo e ricostruire da zero.<\/p>\n Sull\u2019olivastro di trent\u2019anni che vedi in questa guida i getti si tagliano al primo paio di foglie per tutta l\u2019estate e nessuno viene lasciato correre: l\u2019albero \u00e8 maturo e deve solo rifinire la chioma, non ingrossare.<\/p>\n Ecco la parte che le schede di cura saltano. Molti olivi vecchi, soprattutto quelli comprati gi\u00e0 formati, hanno alla base un difetto che si vede subito una volta che lo conosci: un gradino. La base del tronco \u00e8 larga e conica, ma sotto di essa partono radici lunghe e grosse che scendono in verticale, perch\u00e9 la pianta \u00e8 stata piantata troppo in alto e per troppo tempo. Il risultato \u00e8 un tronco che sembra appoggiato su un piedistallo invece che radicato nel terreno.<\/p>\n Si corregge, ma con pazienza. Al rinvaso si tolgono le radici verticali pi\u00f9 grosse e si accorciano le altre, tenendo tutte le radici fini che partono in alto, vicino alla base. Poi si fa il contrario di quello che verrebbe spontaneo: si interra il nebari di qualche centimetro, con un anello di sfagno aderente ai monconi delle radici tagliate, perch\u00e9 \u00e8 l\u00ec, a quell\u2019altezza, che vogliamo che l\u2019albero rifaccia radici. Per una stagione il nebari non si vede. Quando le radici nuove ci sono, si scopre di nuovo la base e si tolgono le ultime radici basse, in sicurezza.<\/p>\n Dal vivaio<\/b> \u00abHa una base molto bella, conica, ma \u00e8 stato piantato troppo a lungo troppo in alto e ha fatto radici che non sono eleganti. Dobbiamo togliere le radici verticali e far continuare la radicazione in modo radiale. Prima di avere qualcosa di bello da mostrare, il nebari andr\u00e0 un po\u2019 nascosto. Sacrifichiamo l\u2019estetica per quest\u2019anno sperando di goderne negli anni futuri.\u00bb \u2014 Luca, durante il rinvaso dell\u2019olivastro<\/p>\n<\/div>\n Il lavoro completo, radice per radice, \u00e8 nel nostro post sul rinvaso dell\u2019olivastro<\/a>, con il video:<\/p>\nOlivo o olivastro: che differenza c\u2019\u00e8?<\/h2>\n
La cura del bonsai di olivo: l\u2019essenziale<\/h2>\n
Posizione e luce<\/h3>\n
Acqua<\/h3>\n
Substrato<\/h3>\n
Concimazione<\/h3>\n
Inverno<\/h3>\n
Rinvaso<\/h3>\n
Potare un bonsai di olivo: al primo paio di foglie<\/h2>\n
Il nebari dell\u2019olivo: il gradino, e come si corregge<\/h2>\n