Abmoosen ist eine der wirkungsvollsten Vermehrungstechniken im Bonsai — und dennoch wird ihre Bedeutung oft unterschätzt. Während Stecklinge schneller und einfacher vorzubereiten sind, sind sie notorisch schwer zum Bewurzeln zu bringen: Ein kleiner Fehler bei Timing, Feuchtigkeit oder Substrat kann leicht dazu führen, dass eine komplette Charge keinen einzigen Erfolg bringt. Und selbst wenn sie bewurzeln, kann man nicht kontrollieren, wo die Wurzeln entlang der Stammlinie entstehen.
Beim Abmoosen bestimmst du genau, wo die Wurzeln entstehen. Das Ergebnis ist ein radiales Nebari vom ersten Tag — etwas, das bei einem Steckling drei bis fünf Jahre Entwicklung bräuchte.
In dieser Anleitung zeigt Luca Valagussa seinen kompletten Abmoos-Prozess an einem Acer palmatum der Sorte Ukon: wo man schneidet, welches Substrat man verwendet, wie man umwickelt und wann man trennt. Er öffnet außerdem drei Abmoosungen vom vergangenen Herbst und zeigt die Ergebnisse — Wurzeln gleichmäßig über den gesamten Umfang verteilt, bereits verzweigend.
Die Ahorne, die wir mit genau dieser Technik produzieren, gibt es im Shop: abgemooster Acer palmatum ‚Kotohime‘, mit bereits ausgebildetem radialem Nebari.
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Warum Abmoosen statt Stecklinge
Sowohl Stecklinge als auch Abmoosungen erzeugen neue Pflanzen aus bestehendem Material. Aber für Bonsai, wo die Wurzelstruktur die Qualität des fertigen Baumes bestimmt, ist der Unterschied erheblich.
Stecklinge sind schneller. Man nimmt einen Ast, steckt ihn in Erde, und — wenn man alles richtig gemacht hat — erscheinen innerhalb von Wochen Wurzeln. Das Problem ist zweifach. Erstens sind sie schwer zum Bewurzeln zu bringen: Wenn die Bedingungen nicht genau stimmen, kann man bei einer kompletten Charge leicht eine Erfolgsrate von null Prozent haben — durch einen einzigen kleinen Fehler. Zweitens kann man, selbst wenn sie bewurzeln, mit etwas Pech nur wenige dominante Wurzeln haben, die in unterschiedlichen Höhen am Stamm entstehen. Das bedeutet potenziell Jahre an Korrekturarbeit, bevor das Nebari so gut aussieht wie bei einer Abmoosung.
Abmoosen erzwingt die Wurzelbildung an einem einzigen, präzisen Punkt — der oberen Kante des entfernten Rindenrings. Da der absteigende Saftfluss dort unterbrochen wird, hat die Pflanze keine andere Wahl, als genau dort Wurzeln zu bilden, wo du sie haben willst. Die Wurzeln entstehen radial, auf gleicher Höhe, und bilden eine kompakte Basis, die bereits ein funktionales Nebari ist, sobald man sie trennt.
Der praktische Vorteil: Du überspringst drei bis fünf Jahre Nebari-Entwicklung im Vergleich zu einem Steckling. Für alle, die mit hochwertigem jungem Pre-Bonsai-Material arbeiten, ist dieser Vorsprung enorm.
Abmoosen ermöglicht es auch, Schnittmaterial zu verwerten, das sonst weggeworfen würde. Statt einen Ast mit interessanter Bewegung zu entsorgen, verwandelst du ihn in einen neuen Baum — mit bereits eingebauter Verjüngung und Kurven.
Wo Abmoosen: Die richtige Stelle wählen
Nicht jeder Punkt an einem Baum eignet sich zum Abmoosen. Die besten Positionen haben zwei Eigenschaften: Sie sind als zukünftige Bäume nützlich und am Mutterbaum entbehrlich.
Unterhalb einer Verzweigung. Wo zwei oder drei Äste einen einzelnen Stammabschnitt versorgen, ist mehr Energie an einem Punkt konzentriert. Das bedeutet schnellere Bewurzelung und kräftigere Wurzelproduktion. Im Video identifiziert Luca einen Abschnitt an seinem Ukon-Ahorn, wo drei Äste zusammenlaufen — ein idealer Punkt zum Abmoosen.
Oberhalb eines geraden, uninteressanten Abschnitts. Wenn der untere Teil eines Astes gerade und langweilig ist, aber der obere Teil Bewegung und Verjüngung hat, moose oberhalb des langweiligen Abschnitts ab. Der neue Baum beginnt mit eingebautem Charakter, und du eliminierst den schwächsten Teil des Designs.
Wo du bereits Kurven geplant hast. Luca drahtet bewusst Bewegung in junge Äste mit der konkreten Absicht, sie abzumoosen, sobald sie verdicken. Diese vorausschauende Planung — Äste Jahre vor der Trennung formen — erzeugt Abmoosungen mit etablierter Stammbewegung, die nach der Trennung unmöglich zu erreichen wäre.
Verjüngung ist wichtig. Suche nach Stellen, wo der Stammabschnitt oberhalb des Schnitts dünner ist als darunter. Wenn du den unteren Teil nach der Trennung entfernst, hat der verbleibende Baum bereits natürliche Verjüngung — eine der am schwierigsten später zu entwickelnden Qualitäten.
Äste, die du vermeiden solltest
Horizontale oder schräge Äste erzeugen einseitige Wurzelsysteme. Da Wurzeln der Schwerkraft folgen, bewurzelt ein horizontaler Ast fast nur auf der Unterseite und lässt die Oberseite kahl. Wenn du einen schrägen Ast abmoosen musst und der Baum in einem Topf steht, kippe den Topf, um den Ast vertikaler zu machen.
Der obere Schnitt ist alles. Dies ist die wichtigste Entscheidung. Der Einschnitt definiert genau, wo dein Nebari entsteht — jede Wurzel wird an dieser Linie erscheinen. Einmal geschnitten, gibt es keine Korrektur. Nimm dir Zeit bei der Wahl der Höhe.
Wann Abmoosen (und wann nicht)
Der konventionelle Rat sagt Frühling. Lucas Ansatz ist breiter: Er moost während der gesamten Wachstumssaison ab, mit zwei klaren Stopps.
Vermeide die Zeit vor und während der Winterruhe. Die Pflanze kann die Wunde nicht heilen oder Wurzeln bilden, wenn die Stoffwechselaktivität herunterfährt. Ein frischer Einschnitt vor dem Winter riskiert Infektion und Gewebetod.
Vermeide extreme Sommerhitze. Extreme Hitze stresst die Pflanze und trocknet die Wunde aus, bevor sich Kallus bilden kann. Die Kombination aus Transpirationsbedarf und begrenzter Feuchtigkeit um den Schnitt macht sommerliche Abmoosungen unzuverlässig.
Alles andere ist möglich. Frühling, kurz vor dem vegetativen Schub, ist das produktivste Zeitfenster. Abmoosungen im April an einem kräftigen jungen Acer palmatum können in vier bis acht Wochen reichlich Wurzeln zeigen. Aber auch der frühe Herbst funktioniert — Luca demonstriert drei Koto-Hime-Abmoosungen vom September, die erfolgreich bewurzelten und im folgenden Frühling zur Trennung bereit waren.
Die entscheidende Unterscheidung ist nicht das Kalenderdatum, sondern die Pflanzenenergie. Solange der Baum Zeit hat, Kallus zu bilden und mit der Wurzelproduktion zu beginnen, bevor die nächste Ruhephase eintritt, wird die Abmoosung funktionieren. Frühjahrs-Abmoosungen bewurzeln schneller, weil der vegetative Schub stärker ist. Herbst-Abmoosungen sind langsamer, aber dennoch zuverlässig — sie bilden Kallus vor dem Winter, überstehen die Ruhephase und vervollständigen die Bewurzelung, wenn das Wachstum wieder einsetzt.
Die komplette Technik: Schneiden, Umwickeln und Versiegeln
Den Schnitt machen
Das Ziel ist es, einen Rindenring zu entfernen und, entscheidend, die Kambiumschicht darunter. Dies unterbricht den absteigenden Saftfluss, während der aufsteigende Fluss durch das Xylem (das weiße Holz) intakt bleibt. Die Pflanze oberhalb des Schnitts bleibt am Leben, wird aber gezwungen, am Einschnittspunkt Wurzeln zu bilden.
Schritt 1 — Die obere Linie einritzen. Verwende eine scharfe, sterilisierte Klinge oder ein Veredelungsringwerkzeug. Luca verwendet ein spezialisiertes Veredelungsinstrument, das sich um den Stamm klemmt und dreht und einen perfekt gleichmäßigen Umfang schneidet. Der Schnitt muss sauber und präzise sein — eine ungleichmäßige Kante erzeugt ungleichmäßige Bewurzelung.
Schritt 2 — Die untere Linie einritzen, einige Zentimeter darunter, und den Rindenstreifen zwischen den beiden Schnitten entfernen.
Schritt 3 — Das Kambium abschaben. Dies ist der Schritt, den die meisten Menschen übereilen und an dem die meisten Abmoosungen scheitern. Nach dem Entfernen der Rinde bleibt eine dünne grünliche Schicht auf dem Holz — das ist das Kambium. Wenn davon etwas bleibt, wird es Kallusgewebe bilden, das die durchtrennte Rinde wieder verbindet, den Saftfluss wiederherstellt und den gesamten Zweck zunichte macht. Schabe sorgfältig mit einer Klinge, bis du nur noch sauberes weißes Holz rundum siehst.
Der Ring muss perfekt horizontal sein. Selbst eine leichte Neigung konzentriert die Wurzeln auf der unteren Seite und lässt die obere Seite kahl. An einem perfekt vertikalen Stamm ist dies einfach. An einem schrägen Stamm achte besonders darauf, den Schnitt waagerecht zu halten.
Umwickeln
Schritt 4 — Material vorbereiten. Du brauchst: ein Stück durchsichtige Folie (Zellophan), zwei Stücke Aluminiumdraht, Klebeband und dein Substrat. Schneide mehrere Streifen Klebeband vor — Klebeband schneiden zu wollen, während man eine beladene Umwicklung mit einer Hand hält, ist frustrierend.
Schritt 5 — Die Folie positionieren. Wickle sie um den Stamm unterhalb des Schnitts. Das Substrat muss knapp oberhalb des Einschnitts sitzen — nicht darunter, sonst trocknet das freiliegende Holz aus, bevor die Bewurzelung beginnt. Wenn es kleine Äste unterhalb des Schnitts gibt, nutze diese als natürliche Ablage zur Stützung der Umwicklung.
Schritt 6 — Mit Substrat füllen (siehe nächsten Abschnitt zur Substratwahl). Drücke es vorsichtig mit einem Stäbchen um den Schnitt, um Lufttaschen zu beseitigen. Das Substrat muss in direktem Kontakt mit der Schnittlinie stehen.
Schritt 7 — Formen und versiegeln. Schließe die Umwicklung zu einem bonbonförmigen Paket (Italiener nennen es caramella). Verdrahte das untere Ende fest. Versiegle die vertikale Naht mit Klebeband. Lass die Oberseite leicht offen — das ermöglicht natürlichen Regenwassereintritt und Sauerstoffaustausch. Eine vollständig versiegelte Umwicklung riskiert Erstickung.
Schritt 8 — Gründlich wässern. Gieße Wasser in die obere Öffnung, bis es durchfließt und unten abläuft. Wenn es nicht abläuft, steche kleine Löcher in die Unterseite, um Staunässe zu vermeiden.
Stabilität ist entscheidend. Eines der größten Risiken ist nicht das Ausbleiben der Bewurzelung — es ist die Bewegung der Umwicklung und das Abreißen junger Wurzeln. Befestige alles fest. Überprüfe regelmäßig, dass sich nichts verschoben hat.
Substrat: Akadama vs Sphagnum vs Torf
Luca hat alle drei Substrate ausgiebig verwendet. Jedes funktioniert, aber sie erzeugen deutlich unterschiedliche Ergebnisse.
Akadama — Lucas bevorzugte Wahl
Akadama erzeugt die feinsten, gesündesten Wurzeln aller Abmoos-Substrate. Die Wurzeln entstehen mit einer charakteristischen gesunden Farbe, gut durchlüftet, und — am wichtigsten — sie beginnen von selbst zu verzweigen, ohne Schnitt. Beim Öffnen der Umwicklung fällt Akadama sauber ab und lässt die Wurzeln vollständig sichtbar und leicht zu bearbeiten.
Akadama ändert auch sichtbar seine Farbe beim Trocknen, was es einfach macht, die Feuchtigkeitswerte durch die transparente Folie zu überwachen, ohne die Umwicklung zu öffnen.
Die einzige Einschränkung: Akadama funktioniert am besten in einer versiegelten oder halbversiegelten Umwicklung (Zellophan), da es Feuchtigkeit nicht so lange hält wie Sphagnum. In einer offenen Kunststoffkugel trocknet es zu schnell.
Sphagnum-Moos — der Klassiker
Langfaseriges Sphagnum-Moos ist das traditionelle Abmoos-Substrat und funktioniert zuverlässig. Es hält Feuchtigkeit gut und fördert kräftiges Wurzelwachstum.
Der Nachteil ist die Entfernung. Sphagnumfasern verfilzen mit feinen Wurzeln, was die Reinigung ohne Beschädigung schwierig macht. Die erzeugten Wurzeln sind tendenziell dicker und weniger verzweigt als bei Akadama, was mehr Korrekturarbeit beim ersten Umtopfen bedeutet.
Torfmoos — die praktische Alternative
Sphagnum-Torf (nicht zu verwechseln mit langfaserigem Sphagnum), gemischt mit einer kleinen Menge Bims, ist Lucas Alternative, wenn Akadama nicht verfügbar ist. Es ist kompakt, hält Feuchtigkeit gut und funktioniert besonders gut in offenen Kunststoff-Abmooskugeln, wo man ein Substrat braucht, das nicht schnell austrocknet.
| Akadama | Sphagnum-Moos | Torf + Bims | |
|---|---|---|---|
| Wurzelqualität | Fein, von Anfang an verzweigt | Dick, weniger verzweigt | Mittel |
| Leichtigkeit der Entfernung | Ausgezeichnet — fällt sauber ab | Schlecht — verfilzt mit Wurzeln | Gut |
| Feuchtigkeitsspeicherung | Mäßig — benötigt versiegelte Umwicklung | Hoch | Hoch |
| Feuchtigkeitsüberwachung | Einfach — Farbänderung sichtbar | Schwierig | Schwierig |
| Am besten geeignet für | Zellophan-Umwicklung (versiegelt) | Jede Art von Umwicklung | Offene Kunststoffkugeln |
| Verfügbarkeit | Bonsai-Fachhändler | Gartencenter | Gartencenter |
Öffnen, Trennen und Eintopfen
Wann öffnen
Die Abmoosung ist bereit, wenn Wurzeln um den gesamten Umfang der Umwicklung sichtbar sind. Bei einer Frühjahrs-Abmoosung dauert dies typischerweise vier bis acht Wochen bei wüchsigen Arten wie Acer palmatum. Herbst-Abmoosungen benötigen möglicherweise bis zum folgenden Frühling.
Du hast die Wahl: länger warten für mehr Wurzeln und eine sicherere Trennung, oder früher öffnen für bessere Wurzelkontrolle. Luca öffnet seine Abmoosungen bewusst auf der frühen Seite. Auch wenn es etwas riskant aussehen mag — wir glauben nicht, dass es das ist — der Vorteil ist erheblich: Junge, dünne Wurzeln sind leicht zu positionieren und zu lenken. Zu lange gelassen, verdicken sich Wurzeln, wickeln sich und werden schwer in ein sauberes radiales Muster zu ordnen.
Welchen Zeitpunkt du auch wählst, die kritische Regel nach der Trennung ist dieselbe: Schütze die neue Pflanze vor Sonne, Wind und übermäßiger Transpiration. Das ist weitaus wichtiger als die Menge der Wurzeln zum Zeitpunkt der Trennung. Luca hält frisch getrennte Abmoosungen in einer geschlossenen Anzuchtkammer ohne direkten Wind oder grelle Sonne.
Trennen
Öffne die Umwicklung vorsichtig. Bei Akadama fällt das Substrat ab und die Wurzeln sind sofort sichtbar. Bei Sphagnum musst du die Fasern vorsichtig mit einem Stäbchen herauslösen.
Prüfe, ob die Wurzeln um den gesamten Umfang verteilt sind. Wenn eine Seite kahl ist, schließe die Umwicklung und warte länger.
Schneide den Ast knapp unterhalb der Umwicklung ab. Wenn es einen Trieb unterhalb des Schnitts am Mutterbaum gibt, erhalte ihn — das gibt dem Mutterbaum eine fertige Fortsetzung.
Der Polyethylen-Scheiben-Trick
Vor dem Eintopfen schneidet Luca eine Scheibe aus hochdichtem Polyethylen — flexibler Kunststoff mit etwas Steifigkeit, kein Zellophan. Er schlitzt sie bis zur Mitte, schiebt sie unter den Wurzelballen an der Basis und nutzt den verbleibenden Stammstumpf unterhalb der Wurzeln als Anker.
Diese Scheibe zwingt jede Wurzel horizontal nach außen statt nach unten. Das Nebari breitet sich vom ersten Tag an aus. Es ist eine kleine Ergänzung, die die radiale Wurzelentwicklung erheblich beschleunigt.
Wurzelschnitt und Eintopfen
Kämme die Wurzeln vorsichtig über der Scheibe nach außen. Schneide sie leicht zurück, um die Energieverteilung auszugleichen und weitere Verzweigung zu fördern — entferne nicht mehr als nötig.
Topfe in einen kleinen Behälter mit torfbasiertem Substrat ein (nicht Akadama in diesem Stadium — du brauchst die Kompaktheit für Stabilität). Drücke die Erde fest. Der Stammstumpf bietet zusätzliche Verankerung, was besonders nützlich ist, wenn du den Baum nicht mit Draht am Topf befestigen kannst.
Wenn der Baum in einer geschützten Umgebung gehalten wird (Gewächshaus, Anzuchtkammer), ist die Verdrahtung am Topf optional. Wenn er im Freien Wind ausgesetzt ist, befestige ihn mit Draht durch die Drainagelöcher — selbst ein leichter Windstoß kann eine frisch eingetopfte Abmoosung umwerfen und Monate der Wurzelentwicklung zerstören.
Nach dem Umtopfen halte die Pflanze geschützt, bis neues Wachstum erscheint. Sobald der Baum neue Blätter austreibt, ist das Wurzelsystem stabil genug für normale Kultivierung.
Fallstudie: Doppelte Abmoosung — ein Nebari in zwei Jahren
Alles aus dieser Anleitung läuft in einem von Lucas eigenen Projekten zusammen: ein aus Samen gewachsener Acer palmatum — ein Ahorn vom Yamamomiji-Typ, spontan neben einer Baumschule gekeimt, mit auffallend eleganten, schmal gelappten Blättern, die auf Cultivar-Genetik hindeuten. Ursprünglich wollte Luca die Pflanze einfach nur vermehren. Im April 2023 setzte er drei Abmoosungen gleichzeitig an, zwei davon direkt hintereinander am selben Ast — eine doppelte Abmoosung, aus der eine Vater-und-Sohn-Komposition werden soll: der dickere, gerade Stamm als Vater, ein biegsamer einjähriger Trieb als Sohn.
Im Juni hatte die Abmoosung bereits reichlich gewurzelt. Statt sie abzutrennen, begann Luca, das Nebari aufzubauen, während die Abmoosung noch am Baum hing: Substrat entfernen, Wurzeln schneiden und direkt unter dem Ringschnitt eine Kunststoffscheibe einsetzen, damit die neuen Wurzeln horizontal wachsen, senkrecht zum Stamm — dasselbe Prinzip wie beim Unterlegscheiben-Trick, nur mitten in der Luft. Angetrieben von der Kraft der Mutterpflanze hatte die Abmoosung ihren Behälter bis September erneut mit Wurzeln gefüllt — nach einem zweiten Schnitt im Juli. Drei Wurzelschnitte, bevor die Pflanze überhaupt eigenständig existierte.
Im Herbst trennte er sie ab — auch damit die Mutter ihre Wunden vor den Frösten abschotten konnte — und topfte sie im Januar 2024 zum ersten Mal um: neun Monate vom nackten Ast zu einem 2-cm-Stamm mit echter Verjüngung. Beim zweiten Umtopfen im Februar 2025 war die Basis im Wesentlichen definiert; wo Lücken blieben, ritzte Luca die kahlen Stellen ein, um Kallus zu provozieren. Beim dritten Umtopfen im Februar 2026 hatten diese Einschnitte mit feinen neuen Wurzeln geantwortet — die Lücken schließen sich, ganz ohne Wurzelpfropfung.
Die komplette Entwicklung über drei Jahre — Fotos und Aufnahmen jeder Etappe, vom ersten Einpacken bis zur Wurzelarbeit 2026 — siehst du im Video unten (italienischer Ton, automatische Untertitel verfügbar).
Wichtigste Erkenntnisse
- Abmoosen erzeugt ein radiales Nebari vom ersten Tag — drei bis fünf Jahre Vorsprung gegenüber Stecklingen
- Die Platzierung des oberen Schnitts bestimmt, wo dein Nebari entsteht — wähle die Höhe sorgfältig
- Entferne das Kambium vollständig, bis auf sauberes weißes Holz, rundum
- Der Rindenring muss perfekt horizontal sein, um gleichmäßige Wurzelverteilung zu gewährleisten
- Akadama erzeugt die feinsten, am besten bearbeitbaren Wurzeln — aber Sphagnum und Torf funktionieren auch
- Abmoosen ist die gesamte Wachstumssaison möglich — vermeide nur Winterruhe und extreme Sommerhitze
- Öffne die Abmoosung früh für bessere Wurzelkontrolle, oder warte länger für eine sicherere Trennung
- Verwende eine Polyethylen-Scheibe unter dem Wurzelballen, um Wurzeln nach außen zu zwingen und das Nebari schneller aufzubauen
- Schütze frisch getrennte Abmoosungen vor Wind und direkter Sonne — das ist wichtiger als die Wurzelmenge
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Ausverkauft — nächste Charge in VorbereitungDie Abmoosung baut ein fertiges Nebari an Material, das schon einen Stamm hat. Wenn du weiter vorn anfängst — bei Sämlingen oder jungem Material — ist der günstigere Weg, die radiale Basis vom ersten Tag an aufzubauen: siehe unsere Anleitung zum Nebari-Aufbau mit dem Unterlegscheiben-Trick.
Häufig gestellte Fragen
Wann ist die beste Jahreszeit zum Abmoosen von Bonsai?
Frühling, kurz vor dem vegetativen Schub, liefert die schnellsten Ergebnisse — Wurzeln können bei Acer palmatum in vier bis acht Wochen erscheinen. Allerdings funktioniert Abmoosen die gesamte Wachstumssaison über. Im Frühherbst begonnene Abmoosungen bilden vor der Winterruhe Kallus und vervollständigen die Bewurzelung im folgenden Frühling. Die einzigen Perioden, die man vermeiden sollte, sind kurz vor oder während der Winterruhe und bei extremer Sommerhitze.
Wie lange dauert es, bis eine Abmoosung bewurzelt?
Bei wüchsigen Laubbaumarten wie Acer palmatum zeigen Frühjahrs-Abmoosungen typischerweise in vier bis acht Wochen sichtbare Wurzeln. Herbst-Abmoosungen können bis zum folgenden Frühling benötigen. Der Zeitrahmen hängt von der Wüchsigkeit der Art, der Temperatur und dem Substrat ab — Akadama zeigt tendenziell etwas schnellere Ergebnisse als Sphagnum wegen besserer Sauerstoffverfügbarkeit um den Einschnitt.
Warum muss das Kambium vollständig entfernt werden?
Weil selbst ein dünner Rest Kambium Kallusgewebe bildet, das die Rinde wieder verbindet, den Saftfluss wiederherstellt und den Zweck der Abmoosung völlig zunichte macht. Das Kambium ist eine grünliche Schicht, die direkt unter der Rinde auf dem weißen Holz sitzt. Schabe es vollständig mit einer Klinge ab, bis nur noch sauberes weißes Holz rundum den gesamten Umfang übrig ist.
Kann man jede Bonsai-Art abmoosen?
Die meisten holzigen Arten reagieren gut auf Abmoosen, aber wüchsige Laubbäume wie Acer palmatum liefern die schnellsten und zuverlässigsten Ergebnisse. Nadelbäume und langsam wachsende Arten können abgemoost werden, brauchen aber deutlich länger und haben geringere Erfolgsraten. Die Technik funktioniert am besten bei Arten mit starkem Saftfluss und aktivem Kambiumwachstum während der Wachstumssaison.
Wofür wird die Polyethylen-Scheibe nach der Trennung verwendet?
Die Polyethylen-Scheibe wird nach der Trennung unter den Wurzelballen gelegt. Sie zwingt jede Wurzel horizontal nach außen statt nach unten, was die Entwicklung eines radialen Nebari vom ersten Tag an beschleunigt. Luca schneidet eine Scheibe aus hochdichtem Polyethylen, schlitzt sie bis zur Mitte und schiebt sie unter die Wurzeln, wobei er den verbleibenden Stammstumpf als Anker nutzt.
