Marcottage aérien en bonsaï : construire le nebari dès le premier jour

Le marcottage aérien est l’une des techniques de multiplication les plus efficaces en bonsaï, et son intérêt reste souvent sous-estimé. Les boutures sont plus rapides et plus simples à préparer, mais leur reprise est délicate : une petite erreur de calendrier, d’humidité ou de substrat peut faire échouer tout un lot. Et même quand elles s’enracinent, vous ne choisissez pas où les racines sortent le long du tronc.

Avec le marcottage aérien, vous choisissez exactement où les racines vont sortir. Le résultat est un nebari (l’empattement racinaire) rayonnant dès le premier jour, ce qu’une bouture mettrait trois à cinq ans à développer.

Dans ce guide, Luca Valagussa montre toute sa méthode de marcottage aérien sur un Acer palmatum du cultivar ‘Ukon’ : où faire l’annélation, quel substrat utiliser, comment fermer le manchon et quand sevrer. Il ouvre aussi trois marcottes faites l’automne précédent pour montrer des résultats concrets : des racines réparties régulièrement sur toute la circonférence, qui se ramifient déjà.

Les érables que nous produisons avec cette technique sont disponibles en boutique : la marcotte d’Acer palmatum ‘Kotohime’, avec le nebari rayonnant déjà formé.

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Pourquoi marcotter plutôt que bouturer

Boutures et marcottes donnent toutes deux de nouvelles plantes à partir d’un arbre existant. Mais en bonsaï, où la structure racinaire fait la qualité de l’arbre, la différence compte.

La bouture va plus vite. Vous coupez une branche, vous la plantez dans le substrat et, si tout est bien fait, les racines apparaissent en quelques semaines. Le problème est double. D’abord, la reprise est délicate : si les conditions ne sont pas tout à fait les bonnes, une seule petite erreur peut vous coûter un lot entier, sans une seule bouture enracinée. Ensuite, même quand elles s’enracinent, vous pouvez, faute de chance, vous retrouver avec seulement quelques racines dominantes sorties à des hauteurs différentes le long du tronc. Cela peut représenter des années de travail correctif avant que le nebari n’atteigne la qualité de celui d’une marcotte.

Le marcottage aérien force la production de racines en un point unique et précis : le bord supérieur de l’anneau d’écorce retiré. Comme la sève descendante est interrompue à cet endroit, la plante n’a pas d’autre choix que de produire des racines exactement là où vous les voulez. Les racines sortent en étoile, à la même hauteur, et forment une base compacte qui est déjà un nebari fonctionnel au moment du sevrage.

L’avantage pratique : vous gagnez trois à cinq ans de développement du nebari par rapport à une bouture. Pour qui travaille de bons jeunes pré-bonsaïs, cette avance est considérable.

Le marcottage aérien sert aussi à récupérer, à la taille, des branches qui finiraient jetées. Au lieu de vous séparer d’une branche au mouvement intéressant, vous en faites un nouvel arbre, avec la conicité et les courbes déjà en place.

Où marcotter : choisir le bon endroit

Tous les points d’un arbre ne méritent pas une marcotte. Les meilleurs emplacements ont deux points communs : ils feront de bons arbres, et l’arbre mère peut s’en passer.

Sous une bifurcation. Là où deux ou trois branches alimentent un même segment de tronc, l’énergie se concentre en un point. L’enracinement est plus rapide et la production de racines plus vigoureuse. Dans la vidéo, Luca repère sur son érable ‘Ukon’ une section où convergent trois branches : un bon point de marcottage.

Au-dessus d’une section droite et sans intérêt. Si le bas d’une branche est droit et monotone mais que le haut a du mouvement et de la conicité, marcottez au-dessus de la partie monotone. Le nouvel arbre part avec du caractère, et vous éliminez la partie la plus faible du dessin.

Là où vous avez déjà prévu des courbes. Luca ligature volontairement de jeunes branches pour leur donner du mouvement, dans le but précis de les marcotter une fois épaissies. Ce travail anticipé, qui met en forme les branches des années avant le sevrage, donne des marcottes dont le tronc a déjà du mouvement, ce qu’on n’obtient pas après coup.

La conicité compte. Cherchez des points où le tronc est plus fin au-dessus de l’annélation qu’en dessous. Quand vous supprimez la partie basse après le sevrage, l’arbre qui reste a déjà une conicité naturelle, l’une des qualités les plus difficiles à obtenir par la suite.

Branches à éviter

Les branches horizontales ou inclinées donnent des systèmes racinaires déséquilibrés. Comme les racines suivent la gravité, une branche horizontale ne s’enracine que sur sa face inférieure et laisse le dessus nu. Si vous devez marcotter une branche inclinée et que l’arbre est en pot, penchez le pot pour redresser la branche. Sur un arbre en pleine terre, essayez de redresser la branche avant de la marcotter.

Tout se joue sur le trait de coupe supérieur. C’est la décision la plus importante. Le trait supérieur de l’annélation fixe l’endroit où se formera votre nebari : chaque racine sortira sur cette ligne. Une fois l’écorce coupée, aucun ajustement n’est possible. Prenez le temps de choisir la hauteur.

Quand marcotter (et quand s’abstenir)

Le conseil habituel, c’est le printemps. L’approche de Luca est plus large : il marcotte pendant toute la saison de croissance, avec deux interdits.

Évitez la fin de saison qui précède le repos végétatif, et le repos lui-même. La plante ne peut ni cicatriser la plaie ni produire de racines quand son activité ralentit. Une annélation fraîche à l’entrée de l’hiver risque l’infection et la mort des tissus.

Évitez les fortes chaleurs de plein été. La chaleur extrême stresse la plante et dessèche la plaie avant que le cal ne se forme. Entre une forte transpiration et une humidité limitée autour de l’annélation, les marcottes d’été sont peu fiables.

Le reste de la saison convient. Le printemps, juste avant la reprise de végétation, est la période la plus productive. Des marcottes faites en avril sur un jeune Acer palmatum vigoureux peuvent montrer des racines abondantes en quatre à huit semaines. Mais le début de l’automne fonctionne aussi : Luca montre trois marcottes de ‘Kotohime’ faites en septembre, qui se sont bien enracinées et étaient prêtes à sevrer au printemps suivant.

Ce qui compte n’est pas la date mais l’énergie de la plante. Tant que l’arbre a le temps de former un cal et de commencer à produire des racines avant le repos suivant, la marcotte prendra. Les marcottes de printemps s’enracinent plus vite parce que la reprise de végétation est plus forte. Celles d’automne sont plus lentes mais restent fiables : elles forment un cal avant l’hiver, passent le repos végétatif et terminent leur enracinement à la reprise.

La technique complète : annélation, manchon et fermeture

L’annélation

Le but est de retirer un anneau d’écorce et, point décisif, la couche de cambium qui se trouve dessous. On interrompt ainsi la descente de la sève tout en gardant intacte sa montée par le xylème (le bois blanc). La partie au-dessus de l’annélation reste vivante, mais elle est contrainte de produire des racines à cet endroit.

Étape 1 : coupez l’écorce sur le trait du haut. Utilisez une lame affûtée et stérilisée, ou un outil d’annélation. Luca se sert d’un outil de greffe spécialisé qui se referme autour du tronc et tourne, pour couper une circonférence bien régulière. Le trait doit être net et précis : un bord déchiqueté donne un enracinement irrégulier.

Étape 2 : coupez le trait du bas quelques centimètres plus bas, et retirez la bande d’écorce entre les deux.

Étape 3 : grattez le cambium. C’est l’étape que la plupart des gens bâclent, et celle où échouent la plupart des marcottes. Une fois l’écorce retirée, une fine couche verdâtre reste sur le bois : c’est le cambium. S’il en reste, il produit un cal qui reconnecte l’écorce, rétablit la circulation de la sève et annule tout le travail. Grattez soigneusement à la lame jusqu’à ne voir que du bois blanc et propre sur tout le tour.

L’anneau doit être parfaitement horizontal. La moindre inclinaison concentre les racines du côté bas et laisse le côté haut nu. Sur un tronc bien vertical, c’est facile. Sur un tronc incliné, veillez à garder l’annélation de niveau.

Le manchon

Étape 4 : préparez le matériel. Il vous faut un morceau de plastique transparent (cellophane), deux longueurs de fil de ligature en aluminium, du ruban adhésif et votre substrat. Coupez plusieurs morceaux de ruban à l’avance : couper du ruban en tenant d’une main un manchon rempli tourne vite à l’agacement.

Étape 5 : placez le plastique. Enroulez-le autour du tronc sous l’annélation. Le substrat doit monter juste au-dessus du trait supérieur et ne pas s’arrêter en dessous, sinon le bois à nu sèche avant le début de l’enracinement. S’il y a de petites branches sous l’annélation, servez-vous-en comme d’un appui naturel pour soutenir le manchon.

Étape 6 : remplissez de substrat (voir la section suivante pour le choix). Tassez-le doucement autour de l’annélation avec une baguette pour chasser les poches d’air. Le substrat doit être en contact direct avec le trait de l’annélation.

Étape 7 : formez et fermez. Refermez le manchon en papillote, comme un bonbon (les Italiens l’appellent caramella). Serrez le bas au fil. Fermez la jointure verticale au ruban adhésif. Laissez le haut légèrement ouvert : l’eau de pluie peut y entrer et l’air se renouvelle. Un manchon entièrement fermé risque d’asphyxier les racines.

Étape 8 : arrosez abondamment. Versez de l’eau par l’ouverture du haut jusqu’à ce qu’elle traverse le substrat et s’écoule par le bas. Si elle ne s’écoule pas, percez de petits trous à la base pour éviter l’excès d’eau.

Tout doit rester stable. L’un des plus grands risques n’est pas l’absence de racines : c’est le manchon qui bouge et arrache les jeunes racines. Fixez tout solidement et vérifiez de temps en temps que rien n’a glissé.

Substrat : akadama, sphaigne ou tourbe

Luca a beaucoup utilisé les trois substrats. Tous fonctionnent, mais ils donnent des résultats nettement différents.

Akadama : le choix de Luca

L’akadama donne les racines les plus fines et les plus saines de tous les substrats de marcottage. Elles sortent bien oxygénées, avec la couleur d’une racine saine et, surtout, elles se ramifient d’elles-mêmes, sans taille. À l’ouverture du manchon, l’akadama tombe proprement et laisse les racines bien visibles, faciles à travailler.

L’akadama change aussi de couleur en séchant : vous suivez l’humidité à travers le plastique transparent sans ouvrir le manchon.

Sa seule limite : l’akadama donne les meilleurs résultats dans un manchon de cellophane fermé ou presque, parce qu’elle retient l’humidité moins longtemps que la sphaigne. Dans une sphère de marcottage en plastique ouverte, elle sèche trop vite.

Sphaigne : le classique

La sphaigne à fibres longues est le substrat traditionnel du marcottage aérien, et elle donne des résultats fiables. Elle retient bien l’humidité et favorise une forte croissance des racines.

Son défaut apparaît au moment de retirer le substrat. Les fibres de sphaigne s’emmêlent aux racines fines, et il est difficile de les nettoyer sans les abîmer. Les racines obtenues sont souvent plus épaisses et moins ramifiées qu’en akadama, ce qui demande plus de travail correctif au premier rempotage.

Tourbe : l’alternative pratique

La tourbe de sphaigne (à ne pas confondre avec la sphaigne à fibres longues), mêlée à un peu de pierre ponce, est le substrat de Luca quand il n’a pas d’akadama. Compacte, elle retient bien l’humidité et convient particulièrement aux sphères de marcottage en plastique ouvertes, où il faut un substrat qui ne sèche pas vite.

Ouverture, sevrage et mise en pot

Quand ouvrir

La marcotte est prête quand des racines sont visibles sur toute la circonférence du manchon. Au printemps, cela prend en général quatre à huit semaines sur des espèces vigoureuses comme l’Acer palmatum. Les marcottes d’automne peuvent demander jusqu’au printemps suivant.

Vous avez le choix : attendre plus longtemps pour avoir plus de racines et un sevrage plus sûr, ou ouvrir plus tôt pour mieux maîtriser les racines. Luca ouvre volontairement ses marcottes tôt. Cela peut sembler un peu risqué (ce n’est pas notre avis), mais l’avantage est net : de jeunes racines fines se placent et s’orientent facilement. Laissées trop longtemps, elles épaississent, s’enroulent et deviennent difficiles à disposer en étoile.

Quel que soit le moment choisi, la règle après le sevrage reste la même : protégez la nouvelle plante du soleil, du vent et d’une transpiration excessive. Cela compte bien plus que la quantité de racines au moment du sevrage. Luca garde les marcottes fraîchement sevrées dans une chambre de culture fermée, sans vent direct ni soleil fort.

Le sevrage

Ouvrez le manchon doucement. Avec l’akadama, le substrat tombe et les racines sont tout de suite visibles. Avec la sphaigne, il faudra démêler les fibres avec soin à l’aide d’une baguette.

Vérifiez que les racines sont réparties sur toute la circonférence. Si un côté est nu, refermez le manchon et attendez encore.

Coupez la branche juste sous le bas du manchon. S’il y a une pousse sous ce point sur l’arbre mère, gardez-la : elle offre à l’arbre mère un prolongement tout trouvé.

L’astuce du disque en polyéthylène

Avant la mise en pot, Luca découpe un disque dans une plaque de polyéthylène haute densité : un plastique souple mais un peu rigide, pas de la cellophane. Il le fend jusqu’au centre, le glisse sous la motte, à la base, et se sert du moignon de tronc qui reste sous les racines comme ancrage.

Ce disque oblige chaque racine à partir à l’horizontale au lieu de plonger. Le nebari s’étale dès le premier jour. C’est un petit ajout qui accélère nettement le développement des racines rayonnantes.

Taille des racines et mise en pot

Peignez doucement les racines vers l’extérieur, sur le disque. Taillez-les légèrement pour équilibrer l’énergie et favoriser la ramification, sans retirer plus que nécessaire.

Installez l’arbre dans un petit pot de culture, avec un substrat à base de tourbe (pas d’akadama à ce stade : il faut un substrat compact pour la stabilité). Tassez fermement. Le moignon de tronc ajoute un ancrage, surtout utile si vous ne pouvez pas attacher l’arbre au pot.

Si l’arbre reste dans un lieu protégé (serre, chambre de culture), l’attacher au pot est facultatif. S’il est dehors, exposé au vent, fixez-le avec du fil passé par les trous de drainage : un coup de vent suffit à renverser une marcotte fraîchement mise en pot et à détruire des mois de développement racinaire.

Après le rempotage, gardez la plante à l’abri jusqu’à l’apparition de nouvelles pousses. Quand l’arbre sort de nouvelles feuilles, le système racinaire est assez installé pour reprendre une culture normale.

Cas pratique : une double marcotte qui a construit un nebari en deux ans

Tout ce guide se retrouve dans l’un des projets de Luca : un Acer palmatum issu de semis, un érable de type yamamomiji né spontanément près d’une pépinière, aux feuilles étroites et finement lobées qui laissent deviner une génétique de cultivar. Au départ, il s’agissait seulement de le multiplier. En avril 2023, Luca a posé trois marcottes en même temps, dont deux à la suite sur la même branche : une double marcotte destinée à devenir une composition père et fils, avec le tronc le plus épais et le plus droit pour le père, et une pousse souple d’un an pour le fils.

En juin, la marcotte avait produit beaucoup de racines. Au lieu de la sevrer, Luca a commencé à construire le nebari pendant qu’elle était encore sur l’arbre : il a retiré le substrat, taillé les racines et posé un disque en plastique juste sous l’annélation, pour que les nouvelles racines partent à l’horizontale, perpendiculaires au tronc. C’est le principe de l’astuce de la rondelle, appliqué en l’air. Portée par la vigueur de l’arbre mère, la marcotte avait de nouveau rempli son manchon de racines en septembre, après une deuxième taille en juillet. Trois tailles de racines avant même que la plante n’existe comme arbre indépendant.

Il l’a sevrée à l’automne, en partie pour laisser l’arbre mère compartimenter ses plaies avant les gelées, et lui a donné son premier rempotage en janvier 2024 : neuf mois pour passer d’une branche nue à un tronc de 2 cm avec une conicité nette. Au deuxième rempotage, en février 2025, la base était presque entièrement définie. Là où il restait des vides, Luca a entaillé les zones nues pour provoquer un cal. Au troisième rempotage, en février 2026, ces entailles avaient répondu par de nouvelles racines fines : les vides se referment sans une seule greffe de racines.

L’évolution complète sur trois ans, photos et séquences vidéo de chaque étape, du premier manchon au travail des racines de 2026, est dans la vidéo ci-dessous (en italien, sous-titres générés automatiquement).

Essai 2026 : 40 marcottes sur quatre cultivars d’érable du Japon

Une technique qui marche peut encore s’affiner. Le 25 août 2026, Luca a fait environ 40 marcottes sur les pieds mères d’Acer palmatum de la pépinière, réparties sur quatre cultivars : ‘Seigen’, ‘Arakawa’, ‘Deshojo’ et ‘Wilson’s Pink Dwarf’. Toutes étaient des marcottes en papillote, comme celles décrites plus haut, mais avec des substrats différents, à différentes hauteurs sur l’arbre, sur du bois jeune comme sur du bois plus âgé. Cinq semaines plus tard, le 30 septembre, il a ouvert celles qui montraient des racines, a raccourci ces racines et leur a posé le disque et un petit pot, sans les sevrer. Les autres sont restées dans leur manchon.

Quel cultivar s’est enraciné le plus vite

Même technique, même date, même pépinière. Les résultats, eux, n’ont pas été les mêmes :

Pour le cultivar ‘Arakawa’, Luca soupçonne l’écorce elle-même : le tissu qui donne à cet érable son tronc rugueux et liégeux semble ralentir la formation des racines à l’annélation. Une remarque pratique sur les mêmes arbres : une fois la sève interrompue par les marcottes, des bourgeons dormants ont débourré, même sur la vieille écorce crevassée des ‘Arakawa’, sous les manchons. Ce cultivar bourgeonne bien sur le vieux bois quand l’arbre est en bonne santé et correctement stimulé.

Sphaigne ou tourbe : le substrat a peu compté

Les marcottes en sphaigne à fibres longues et celles en tourbe mêlée de fibre de coco et d’un peu de gravier volcanique se sont enracinées de façon comparable. Ce qui compte les premières semaines, c’est que l’annélation reste humide de façon régulière sur tout le tour : le substrat doit donc être assez souple pour bien épouser le bois et retenir beaucoup d’eau. La sphaigne a tout de même donné les racines plus grossières et moins ramifiées décrites dans la comparaison des substrats, plus haut dans ce guide.

La différence apparaît avec le temps. Dans un manchon qui reste en place plus de six mois environ, la sphaigne comme la tourbe présentent un risque sérieux de pourriture. Là où les racines étaient déjà sorties, Luca a remplacé le mélange humide par un substrat volcanique granuleux, plus aéré.

Ce qui pousse au-dessus de l’annélation décide où sortent les racines

C’est l’observation la plus utile pour choisir où marcotter. Les racines se forment là où l’auxine, l’hormone produite par les pousses en croissance, descend et rencontre l’annélation. De jeunes pousses juste au-dessus de l’annélation stimulent donc fortement l’enracinement, et leur position se retrouve dans les racines :

• Là où de jeunes branches poussaient tout autour du tronc au-dessus de l’annélation, les racines sont sorties régulièrement sur toute la circonférence.
• Là où la nouvelle pousse se trouvait d’un seul côté, les racines sont sorties surtout de ce côté, et le cal y était plus épais.

Deux façons de s’en servir. Au moment de choisir l’emplacement, cherchez une section avec des bourgeons ou de jeunes pousses répartis autour du tronc, juste au-dessus de l’endroit où vous ferez l’annélation. Et si une marcotte s’enracine d’un seul côté, raccourcissez les racines du côté fort à l’ouverture pour rééquilibrer, comme Luca l’a fait sur plusieurs de ces marcottes.

La hauteur seule n’a pas tranché. Sur les ‘Arakawa’, les marcottes placées plus bas, sur du bois plus âgé, ont réagi plus lentement. Sur un ‘Seigen’, la marcotte la plus basse, sur du bois de trois à quatre ans et environ 25 cm sous les autres, avait les racines les plus longues de tout l’arbre. La vigueur qui descend du haut a compté davantage que l’âge du bois.

Prochain essai : des racines sans annélation ?

Sur une marcotte de ‘Deshojo’, des racines sont apparues sous l’annélation, là où l’écorce n’avait pas été coupée du tout. Une jeune pousse se développait juste à cet endroit, et le substrat humide a suffi pour que son auxine déclenche des racines. Le prochain essai de Luca : poser du substrat humide sans retirer d’anneau d’écorce, puisque l’annélation est une plaie qui affaiblit la branche et une porte d’entrée pour les infections. Pour l’instant, c’est une observation sur une seule marcotte, pas une nouvelle méthode : la technique de ce guide commence toujours par un anneau net et complet.

Les marcottes seront sevrées début 2027. L’ouverture de chaque marcotte, cultivar par cultivar, est dans la vidéo ci-dessous (en italien, sous-titres générés automatiquement).

Pour en savoir plus sur ces cultivars : le ‘Seigen’ comparé aux cultivars ‘Beni Chidori’ et ‘Orihime’, et notre guide complet du ‘Deshojo’.

À retenir

• Le marcottage aérien donne un nebari rayonnant dès le premier jour : trois à cinq ans de gagnés par rapport à la bouture
• La position du trait supérieur fixe l’endroit où se forme le nebari : choisissez la hauteur avec soin avant de couper
• Retirez tout le cambium, jusqu’au bois blanc et propre, sur tout le tour
• L’anneau d’écorce doit être parfaitement horizontal pour que les racines se répartissent régulièrement
• L’akadama donne les racines les plus fines et les plus faciles à travailler, mais la sphaigne et la tourbe fonctionnent aussi
• Vous pouvez marcotter pendant toute la saison de croissance : évitez seulement le repos hivernal et les fortes chaleurs de l’été
• Ouvrez tôt pour mieux maîtriser les racines, ou attendez plus longtemps pour un sevrage plus sûr
• Glissez un disque en polyéthylène sous la motte pour pousser les racines vers l’extérieur et construire le nebari plus vite
• Protégez les marcottes fraîchement sevrées du vent et du soleil direct : cela compte plus que la quantité de racines
• Choisissez un endroit où de jeunes pousses sont réparties tout autour du tronc, juste au-dessus de l’annélation : les racines sortent là où se trouve cette croissance

Partir d’un nebari déjà construit

Les arbres que nous produisons avec cette technique, marcottés et sevrés dans notre pépinière, arrivent en boutique avec le nebari rayonnant déjà formé.

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Le marcottage aérien construit le nebari sur un sujet qui a déjà un tronc. Si vous partez de plus loin, avec des plants de semis ou de jeunes plants, le plus économique est de bâtir la base rayonnante dès le premier jour : voir notre guide pour construire le nebari d’un bonsaï avec l’astuce de la rondelle.

Questions fréquentes

Quelle est la meilleure période pour marcotter un bonsaï ?

Le printemps, juste avant la reprise de végétation, donne les résultats les plus rapides : les racines peuvent apparaître en quatre à huit semaines sur l’Acer palmatum. Mais le marcottage aérien fonctionne pendant toute la saison de croissance. Les marcottes faites au début de l’automne forment un cal avant le repos hivernal et terminent leur enracinement au printemps suivant. Les seules périodes à éviter sont la fin de saison juste avant le repos hivernal, le repos lui-même et les fortes chaleurs de l’été.

Combien de temps faut-il pour qu’une marcotte s’enracine ?

Sur des feuillus vigoureux comme l’Acer palmatum, les marcottes de printemps montrent en général des racines visibles en quatre à huit semaines. Celles d’automne peuvent demander jusqu’au printemps suivant. Lors de l’essai de Luca en 2026, les marcottes de ‘Seigen’ faites fin août avaient des racines après cinq semaines. Le délai dépend de la vigueur de l’espèce, de la température et du substrat : l’akadama donne souvent des résultats un peu plus rapides que la sphaigne, grâce à une meilleure oxygénation autour de l’annélation.

Pourquoi faut-il retirer tout le cambium ?

Parce qu’un mince reste de cambium suffit à produire un cal qui reconnecte l’écorce, rétablit la circulation de la sève et annule complètement la marcotte. Le cambium est une couche verdâtre située juste sous l’écorce, sur le bois blanc. Grattez-le entièrement à la lame jusqu’à ne voir que du bois blanc et propre sur toute la circonférence.

Peut-on marcotter toutes les espèces de bonsaï ?

La plupart des espèces ligneuses répondent bien au marcottage aérien, mais les feuillus vigoureux comme l’Acer palmatum donnent les résultats les plus rapides et les plus sûrs. Les conifères et les espèces à croissance lente se marcottent aussi, mais plus lentement et avec un taux de réussite plus faible. La technique marche le mieux sur les espèces à forte circulation de sève, dont le cambium est actif pendant la saison de croissance.

À quoi sert le disque en polyéthylène après le sevrage de la marcotte ?

Le disque en polyéthylène se place sous la motte, à la base, après le sevrage. Il oblige chaque racine à partir à l’horizontale au lieu de plonger, ce qui accélère la formation d’un nebari rayonnant dès le premier jour. Luca découpe un disque dans du polyéthylène haute densité, le fend jusqu’au centre et le glisse sous les racines, en se servant du moignon de tronc restant comme ancrage.

Quels cultivars d’érable du Japon se marcottent le plus facilement ?

Lors de l’essai de Luca en 2026, sur environ 40 marcottes faites le même jour, le ‘Seigen’ s’est enraciné le plus vite, et de loin, suivi du ‘Wilson’s Pink Dwarf’. Après cinq semaines, le ‘Deshojo’ avait formé un cal mais pas encore de racines, et le cultivar ‘Arakawa’ était le plus lent, sans doute à cause de son écorce épaisse et liégeuse. Les quatre s’enracinent : le cultivar change le temps d’attente, pas la réussite de la marcotte.