Certains défauts se voient de l’autre bout du jardin. D’autres se cachent sous la surface du substrat et attendent le jour du rempotage. Cet olivier sauvage, un oléastre (Olea europaea var. sylvestris), est arrivé à la pépinière avec une base que beaucoup de bonsaïstes lui envieraient : trois troncs qui montent d’une même souche, large et conique, dans la forme classique en cépée. Et pourtant, le travail le plus important de son année s’est fait sous cette belle base, pour corriger des problèmes qui ne sont apparus qu’une fois l’arbre sorti de son pot.
Cet article suit toute la séance : ce que cachait l’ancien substrat, quelles racines ont été supprimées et lesquelles ont été épargnées, pourquoi la plus belle partie de l’arbre a fini volontairement enterrée, et comment un anneau de sphaigne sert à faire pousser de nouvelles racines à la hauteur précise dont le projet a besoin. Tout le rempotage est en vidéo plus bas. Si vous débutez avec le rempotage lui-même (le moment, les outils, l’ordre des opérations), commencez par notre guide du rempotage d’un bonsaï, puis revenez pour l’opération propre à l’olivier.
Un olivier sauvage à trois troncs, et un problème sous le substrat
L’arbre nous est arrivé en 2024 d’un précédent propriétaire, et sa première saison ici s’est jouée au-dessus du sol : la couronne, à l’origine bien plus large, a été fortement rabattue et la ramification reconstruite près des troncs, pour que la silhouette de l’arbre finisse par répondre à la puissance compacte de sa base. Cette phase a fonctionné : à l’automne, les trois troncs étaient de nouveau visibles, chacun avec sa petite couronne.
La base, elle, traînait un problème ancien. L’arbre avait été planté trop haut pendant trop longtemps, et le nebari (les racines de surface qui devraient rayonner à plat depuis le tronc) avait réagi comme le font les oliviers : en lançant des racines peu élégantes haut sur le collet exposé, pendant que la vraie masse racinaire plongeait en dessous. Sans intervention, c’est ainsi qu’un arbre forme le « décrochement » peu naturel qu’on voit sur beaucoup de vieux bonsaïs plantés trop haut, rempotage après rempotage : un ressaut de vieux bois exposé où la base se resserre avant le substrat, au lieu de s’y évaser sans rupture. Le jour du rempotage, on soupçonnait aussi des racines verticales cachées plus bas dans le pot. Le soupçon s’est confirmé.
Ce que le rempotage a révélé : argile, gravier et un « décrochement » à la base
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Hors du pot, la première découverte a été le substrat : de l’argile lourde et du gravier, mal aérés, plus proches d’une terre de champ que de ce qui convient à un arbre en pot, un héritage du précédent propriétaire. Ici, la nature de l’olivier a joué en sa faveur. Espèce méditerranéenne, Olea tolère des sols pauvres et même assez calcaires qui feraient dépérir la plupart des autres espèces de bonsaï, et malgré l’argile l’arbre avait fait des racines fines partout, y compris haut sur la base. Il n’avait pas particulièrement souffert ; il avait seulement placé ses racines aux mauvais endroits.
Le diagnostic tient en une phrase : beaucoup de racines, mauvaise géométrie. De grosses racines dominantes partaient trop haut sur le collet. Des racines verticales plongeaient tout droit. Certaines repartaient en diagonale sous le tronc, dans la mauvaise direction, et une, dégagée du substrat depuis des années, s’était desséchée. Mais il y avait une très bonne nouvelle, qui a décidé de tout le plan : des racines vivantes sortaient tout autour de la base. Rien ne manquait : donc pas de greffes, pas de greffe par approche, aucune des réparations compliquées qu’exige une base déséquilibrée. À l’âge de cet arbre, même une planche sous les racines a été jugée inutile. Tout pouvait se régler par la sélection : garder les bonnes racines, supprimer les mauvaises, et amener l’arbre à s’enraciner là où le projet le demande.
Le tri des racines : ce qui reste, ce qui part
Ce que je fais dans la vidéo, c’est la même décision prise encore et encore, racine par racine. Les critères, dans l’ordre où ils ont été appliqués :
- Les racines verticales partent. Tout ce qui plongeait tout droit depuis le collet a été supprimé entièrement : ce sont ces racines qui fixent le « décrochement » et n’apportent rien à une base rayonnante.
- Les grosses racines hautes partent ou sont raccourcies. Une racine dominante accapare la sève. La supprimer ou la raccourcir renvoie l’énergie vers les racines plus fines, au niveau où l’on veut voir l’arbre s’enraciner.
- Les parties mortes partent. La racine desséchée, et les parties creuses ou molles, ont été nettoyées jusqu’au bois sain.
- Les racines fines hautes sur la base restent. Même sorties de l’argile, elles sont la matière première du futur nebari : ce sont elles qui ont été épargnées du début à la fin.
- Les racines récupérables mais mal placées sont raccourcies, pas supprimées. Une coupe jusqu’au bois vert, avec un peu de chance, fait bourgeonner la racine plus près du tronc.
- Les racines utiles mais trop basses restent, pour l’instant. Là, je suis clair sur la limite : retirez à un arbre toutes ses « mauvaises » racines en une seule séance, et la plante vous dit adieu. Les racines basses gardent l’arbre en vie cette année. Elles ont été raccourcies, parfois physiquement remontées, pour indiquer à l’arbre où investir, et leur suppression complète est remise à un rempotage ultérieur.
Cette approche par étapes suit le même principe que la taille des racines sur n’importe quel bonsaï établi : la question n’est jamais seulement « quelles racines sont mauvaises ? », mais « combien peut-on en enlever cette fois ? ».
Enterrer un beau nebari pour l’améliorer
Vient maintenant la partie contre-intuitive. Après tout ce nettoyage, la large base conique, le meilleur atout de l’arbre, a été plantée plus profond, volontairement cachée sous le substrat. Avant d’avoir quelque chose de beau à montrer, il faut parfois le cacher un temps.
La logique est simple une fois l’objectif clair. Les nouvelles racines ne se forment que sur des tissus enterrés et maintenus humides ; un collet exposé ne fait aucune racine, et c’est justement l’exposition qui a rendu défectueux le côté haut et sec de la base. Enterrer le collet place les moignons coupés et les racines fines épargnées dans des conditions d’enracinement, pour qu’une nouvelle ligne de racines, plate et rayonnante, se forme plus haut, là où la base est la plus large. Une fois ce nouveau plateau racinaire installé, les racines basses et verticales restantes pourront être supprimées sans risque à un prochain rempotage, l’arbre pourra remonter à sa hauteur de présentation, et le décrochement aura disparu : la base s’évasera directement dans le substrat, sans ressaut de bois d’aspect mort entre les deux. Une saison d’aspect moins flatteur, en échange d’une base meilleure pour de bon.
Un substrat pour l’affinage, pas pour la vigueur
L’ancienne argile a été entièrement retirée, et le mélange qui l’a remplacée en dit long sur la bonne lecture du stade d’un arbre : une grande part de pierre ponce, de la pouzzolane et de la zéolite, un peu d’akadama, et seulement une très petite part de tourbe, pour que toute la zone racinaire respire. Les oliviers supportent des substrats grossiers et pauvres ; ce qu’ils ne supportent pas, c’est l’asphyxie.
Ce que le mélange n’est pas est tout aussi voulu : ce n’est pas une recette pour forcer la croissance. Cet olivier est un arbre avancé. Il n’a pas besoin d’épaissir un tronc ni d’allonger de longues branches de sacrifice : il a besoin de corriger des défauts et d’affiner sa ramification. Un mélange pauvre, aéré, surtout minéral, soutient une croissance régulière et maîtrisée et des racines en très bonne santé, sans la poussée brutale dont aurait besoin un arbre en phase de développement. Adapter le substrat au stade (de la vigueur pour construire, de la retenue pour affiner) fait partie de ces décisions discrètes qui distinguent un plan d’une simple suite de rempotages.
L’anneau de sphaigne : de nouvelles racines à la bonne hauteur
Le geste le plus précis de la séance est venu à la fin de la mise en pot. Le substrat n’a été rempli que jusqu’à la ligne de racines visée, la hauteur exacte où le nouveau nebari doit se former. Puis, avant de compléter, un anneau de sphaigne a été tassé serré autour des moignons des racines coupées, directement contre les plaies, et ce n’est qu’ensuite que le reste du substrat a été ajouté par-dessus.
Tout se joue dans le placement. La sphaigne garde l’humidité contre les tissus coupés mieux que n’importe quel mélange granuleux, et les racines capillaires se forment de préférence dans ce manchon humide : l’anneau fonctionne comme une consigne, enracine-toi ici, à cette hauteur, tout autour. Ce qui compte n’est pas l’épaisseur de la couche de sphaigne, mais son contact direct avec les moignons, à la ligne choisie. Si l’arbre obéit, le rempotage de l’an prochain trouvera un jeune plateau de racines rayonnantes juste là où le point le plus large de la base rencontre le substrat, et les racines basses qui nourrissent encore l’arbre aujourd’hui pourront commencer à partir.
Le contenant complète la logique : un pot en géotextile bas et large, ses hauts bords repliés à la bonne hauteur. Dans un pot en géotextile, les racines s’arrêtent au bord, au contact de l’air, ce qui favorise l’enracinement fin et chevelu dont ce projet a besoin, et le bord replié empêche le substrat frais de partir à l’arrosage. Un pot bas et large pousse les racines à s’étaler à l’horizontale, mais pas trop bas, car le collet enterré a besoin d’une vraie épaisseur de substrat pour rester humide.
Après le rempotage : un sac en plastique jusqu’au printemps
Une séance aussi lourde retire à l’arbre une part importante de sa capacité à puiser l’eau ; les soins qui suivent servent donc à combler l’écart entre ce que demandent les feuilles et ce que les racines réduites peuvent fournir. L’arbre a été arrosé tout de suite, avant que les racines fines ne sèchent, puis mis sous sac : enveloppé de plastique pour garder l’humidité autour du feuillage et limiter les pertes par transpiration pendant que le système racinaire se reconstruit.
Le sac reste en place jusqu’au printemps bien avancé (avril ou mai) et s’enlève progressivement, ouvert un peu plus à mesure que les nouvelles pousses s’allongent : chaque allongement indique que les racines, en dessous, travaillent de nouveau. Alors seulement l’olivier retrouve ce qu’il demande toute l’année : le plein soleil méditerranéen, sans retenue. La séance s’est terminée par une taille légère des pousses les plus vigoureuses (la pousse apicale laissée libre avait déjà joué son rôle de tire-sève, en attirant l’énergie vers le haut), et l’arbre, bourgeons gonflés au retour de la douceur, a été laissé à la seule chose que cette année lui demande : pousser tranquillement et s’enraciner à la nouvelle ligne. Choix de la face, mise en forme, affinage : tout cela attend. Ces trois troncs offrent plusieurs faces possibles, et la réponse sera plus claire quand la base, en dessous, sera saine.
Pour l’entretien courant de l’espèce (soleil, arrosage, hivernage et routine de taille), voyez notre guide d’entretien du bonsaï d’olivier.
Vous travaillez votre propre olivier ?
L’olivier de cet article est à vendre, tel qu’il est aujourd’hui après ce rempotage : un olivier sauvage en formation, d’environ trente ans, à plusieurs troncs, livraison UE comprise.
Bonsaï d’olivier sauvage (Olea europaea sylvestris), troncs multiples, environ 30 ans
465 €livraison comprise
En stockLes décisions sur les racines sont celles qui laissent le moins de marge d’erreur en bonsaï : les feuilles repoussent en une saison, mais une base se construit, ou se gâche, en plusieurs années. Si vous avez devant vous un olivier, un oléastre prélevé dans la nature ou n’importe quel arbre dont la base vous fait hésiter entre couper, enterrer et recourir au marcottage aérien, c’est exactement ce jugement que couvre notre consultation bonsaï en visio : des photos de votre arbre, un plan concret pour lui, et l’ordre des opérations qui le garde en vie pendant que la base s’améliore.
À retenir
- Une belle base peut cacher des défauts : planté trop haut, un arbre fait des racines hautes et peu élégantes, des racines qui plongent à la verticale et, avec les années, un « décrochement » peu naturel au niveau du substrat.
- Les oliviers tolèrent un substrat pauvre : même dans l’argile et le gravier, cet arbre s’est enraciné tout autour de sa base, si bien que la sélection a suffi à tout corriger, sans aucune greffe.
- Triez les racines par étapes : les verticales et les grosses racines hautes partent, les racines fines restent, et les racines mal placées mais utiles sont raccourcies ou repositionnées. Ne retirez jamais à un arbre toutes ses racines actives en une seule séance.
- Enterrer un bon nebari est parfois la façon de l’améliorer : les moignons coupés ne s’enracinent que sous une couverture enterrée et humide, et la nouvelle ligne rayonnante doit se former au point le plus large de la base.
- De la sphaigne tassée serrée contre les moignons coupés sert de repère : elle concentre les nouvelles racines capillaires à la hauteur choisie.
- Adaptez le substrat au stade : un arbre avancé, en affinage, reçoit un mélange pauvre, aéré et minéral (pierre ponce, pouzzolane, zéolite, un peu d’akadama, très peu de tourbe), pas une recette de vigueur.
- Après un travail radical des racines : arrosez tout de suite, gardez l’arbre sous sac jusqu’en avril-mai, ouvrez le sac progressivement à mesure que les pousses s’allongent, puis remettez l’olivier en plein soleil.
Questions fréquentes
Quand rempoter un bonsaï d’olivier ?
À la fin de l’hiver, au retour de la douceur et juste avant que l’arbre ne reparte en croissance : cette séance a eu lieu fin février, dans le nord de l’Italie. Un olivier rempoté à ce moment a toute la saison devant lui pour reconstruire ses racines. Si le travail est lourd, protégez l’arbre ensuite : de l’humidité sous un sac en plastique jusqu’à ce que le printemps soit bien installé, puis un retour progressif au plein soleil.
Quel substrat pour un bonsaï d’olivier ?
Moins riche que vous ne le pensez, et plus aéré que vous ne le pensez. Les oliviers tolèrent des sols pauvres et même calcaires, mais ils supportent mal une zone racinaire asphyxiée : l’argile lourde est l’ennemi principal. Un mélange minéral drainant de pierre ponce, de pouzzolane et de zéolite, avec un peu d’akadama et seulement une très petite part de tourbe, garde les racines aérées. Pour un arbre avancé en affinage, un substrat pauvre est un atout : vous cherchez une croissance maîtrisée et des racines saines, pas une poussée de vigueur.
Peut-on faire un bonsaï d’olivier sauvage (oléastre) ?
Oui : l’olivier sauvage est un arbre de départ très recherché dans la tradition méditerranéenne du bonsaï. Par rapport aux oliviers cultivés, il a généralement des feuilles plus petites, une ramification plus dense et un caractère plus rude, et il partage la facilité de l’espèce à bourgeonner en arrière et à refaire des racines après un travail lourd. La base en cépée à trois troncs de cet arbre, avec son large évasement conique, est le genre d’atout qui vaut des années de correction patiente sur un arbre sauvage.
Qu’est-ce que le « décrochement » à la base d’un vieux bonsaï, et comment le corriger ?
Le décrochement est une rupture en saillie, là où le collet exposé se resserre avant d’atteindre le substrat : la signature d’un arbre planté trop haut, souvent dans un pot trop serré, pendant de nombreuses années. La correction se fait par étapes : supprimer les racines verticales et les grosses racines hautes que l’arbre peut perdre, le planter plus profond pour que le collet soit couvert et maintenu humide, et concentrer les nouvelles racines rayonnantes à la hauteur où la base est la plus large grâce à un anneau de sphaigne. Une fois cette nouvelle ligne de racines installée, les racines basses restantes sont supprimées et le décrochement disparaît.
Pourquoi enterrer volontairement le nebari d’un bonsaï ?
Parce que les racines ne se forment que sur des tissus enterrés et humides. Cacher une belle base pendant une saison ou deux place les moignons coupés et les racines fines du haut dans des conditions d’enracinement, pour qu’une nouvelle ligne de racines, plate et rayonnante, se forme à la bonne hauteur. C’est un échange : l’arbre est moins beau cette année pour que sa base soit meilleure pour de bon. D’abord construire, ensuite montrer.
