Yamadori (山採り, «preso dalla montagna») è il termine del bonsai per un albero raccolto in natura. In pratica comprende anche la siepe che stanno estirpando e l’arbusto da giardino che nessuno vuole più. Quello che rende uno yamadori degno della fatica è l’unica cosa che un vivaio non può produrre in fretta: un tronco con decenni di movimento, conicità e corteccia. Quello che lo rende rischioso è tutto il resto — radici ridotte a una frazione, anni di recupero prima della prima impostazione, e un albero che non ti deve niente.
A Treevaset coltiviamo la maggior parte dei nostri alberi da seme e da talea, ma sui nostri bancali ci sono carpini raccolti in natura e su due di loro abbiamo filmato ogni passaggio: la prima impostazione di un carpino yamadori e la potatura radicale delle radici di un doppio tronco raccolto. Questa guida è quello che quei due alberi ci hanno insegnato su cosa scavare, cosa lasciare nel bosco, quando andare e come sono davvero i primi due anni.
Cosa significa yamadori, e cosa no
Yamadori non è uno stile e non è una specie. È un’origine: l’albero ha iniziato la sua vita nel terreno, modellato dal vento, dal pascolo, dal tagliasiepi o semplicemente da decenni di abbandono, e viene prelevato con l’intenzione di farne un bonsai. La parola si usa sia per il materiale grezzo appena uscito dalla terra sia per l’albero finito, anni dopo. I larici delle Alpi e i Juniperus sabina delle montagne mediterranee sono i casi famosi; il carpino al margine di un campo è quello realistico.
Il fascino è evidente: un tronco che in vaso richiederebbe una vita intera. Il costo è altrettanto reale. Un albero raccolto arriva con una manciata di radici, spesso senza un ramo utilizzabile, e ha bisogno di anni prima di tollerare il lavoro che lo trasforma in bonsai. In uno yamadori niente è dato; tutto va scelto o ricostruito. È esattamente per questo che, nel momento di scavare, l’unica domanda che conta è il tronco.
Prima della vanga: il permesso
Un albero che non è tuo non è uno yamadori, è un furto. Non scavare mai senza il permesso esplicito del proprietario del terreno. Aree protette, riserve naturali e specie protette sono off limits ovunque, e in molte zone di montagna la raccolta è regolamentata o del tutto vietata. Le regole cambiano da paese a paese, da regione a regione, perfino da comune a comune: la risposta è sempre la stessa, chiedi prima di andare, e quando puoi fattelo mettere per iscritto.
La buona notizia è che il materiale legale migliore raramente è in montagna. Siepi che vengono estirpate, giardini che vengono rifatti, lotti edificabili da ripulire, vecchi confini di campi: sono i posti dove un proprietario è contento di veder partire un albero insieme a te, e dove gli alberi di solito sono stati tagliati per anni — ed è proprio questo a renderli buoni candidati.
Cosa raccogliere
Il tronco è l’unica cosa che non puoi fabbricare. I rami ricrescono: un carpino capitozzato fino al moncone butta getti su tutta la lunghezza entro una stagione, come ha fatto il nostro. Le radici si ricostruiscono in due o tre rinvasi. Perfino l’apice si rifà da quasi qualunque getto vigoroso. Il tronco, con il suo movimento, la sua conicità e la sua corteccia, è fissato il giorno in cui lo scavi. Quindi non guardare nient’altro per primo: il tronco esce dal terreno con decisione, si muove, si assottiglia salendo, la corteccia mostra già età? Se la risposta è no, i rami non lo salveranno.
Scegli specie che perdonano. Per un primo yamadori, le latifoglie che rigettano volentieri dal legno vecchio e tollerano una forte perdita di radici sono quelle che ti riportano a casa con un albero vivo: carpino bianco (Carpinus betulus), olmo campestre, biancospino, prugnolo, acero campestre, ligustro. Le conifere — larice, pino silvestre, pino mugo, ginepro — danno alcuni degli yamadori più spettacolari d’Europa, ma perdonano molto meno il lavoro sulle radici e ci mettono molto più tempo a dirti se sono sopravvissute. Il ginepro comune, in particolare, lo tollera malissimo. Il nostro consiglio è imparare su un carpino o un olmo prima di avvicinare una vanga a un pino.
Cerca i segni di un albero che sopravvivrà. Le radici fini vicino al tronco sono la moneta della raccolta. Le trovi sugli alberi che crescono in terreno povero e sottile, sulla roccia, o sugli alberi già tagliati in passato: un albero ceduato o capitozzato è già stato costretto, più volte, a ricostruire un apparato radicale compatto e a gettare dal legno vecchio. Il carpino del nostro video, nella sua vita precedente, era stato tagliato drasticamente in alto sul tronco ed è arrivato senza un solo ramo — sembrava un handicap e si è rivelato il regalo che ha reso possibile tutta la prima impostazione.
Raccogli quello che puoi trasportare e curare. Un tronco che richiede tre persone per sollevarlo richiederà per anni un contenitore, uno spazio e un regime di irrigazione della stessa misura. La dimensione giusta è quella che saresti orgoglioso di vedere in vaso tra dieci anni e che fino ad allora riesci a tenere viva in una cassetta.
Cosa lasciare nel bosco
- L’albero grande in terreno profondo, con un unico fittone e nessuna radice fine vicino. Sono i tronchi più spettacolari del bosco e quelli che più facilmente muoiono in cassetta. Senza radici fini vicino alla base non resta niente che nutra l’albero una volta tagliato il fittone.
- I tronchi dritti senza conicità. Un tronco dritto resta dritto per sempre; nessun lavoro sui rami lo cambia.
- Gli alberi il cui interesse sta nei rami. I rami sono la prima cosa che se ne va alla prima impostazione. Togli la chioma con l’immaginazione: se quello che resta è noioso, lascialo.
- Tutto ciò che è protetto, ovunque sia protetto, e tutto ciò che è senza permesso.
- Tutto ciò che non puoi accudire per due anni. Uno yamadori è un impegno di due anni prima ancora che il vero lavoro cominci. Se non hai un angolo in ombra, tempo per annaffiare a luglio, pazienza per un albero che se ne sta lì e basta, l’albero sta meglio dov’è.
- Le conifere, se è il tuo primo tentativo. Torna a prenderle con due o tre raccolte di latifoglie riuscite alle spalle.
Quando raccogliere
Per le latifoglie la finestra è la fine del riposo vegetativo: fine inverno, passate le gelate notturne più dure e prima che le gemme inizino a gonfiarsi. I nostri carpini sono usciti dal terreno a febbraio e a fine gennaio. Prelevato allora, l’albero entra in primavera con le ferite già fatte e le riserve intatte, e può iniziare a radicare appena il terreno si scalda. I momenti sbagliati sono altrettanto chiari: in piena crescita, in piena estate, o sommato a un altro intervento importante nella stessa stagione.
È l’albero a decidere il calendario, non il calendario l’albero. Una settimana mite a febbraio è un segnale migliore di una data, e un albero con le gemme già in movimento si lascia all’anno prossimo.
Il giorno della raccolta, come lo facciamo noi
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I tagli più pesanti si fanno sul campo. Il fittone, le grosse radici di ancoraggio, la parte alta del tronco che non userai mai: tutto va via il giorno della raccolta, così l’albero deve sopravvivere a una sola grande amputazione per volta. Il nostro carpino a doppio tronco ha retto una potatura radicale delle radici due anni dopo solo perché i tagli più grandi erano già stati fatti il giorno in cui è uscito dal bosco.
La prima volta tieni la terra originale. La terra intorno a un pane radicale raccolto è di solito scadente — pesante, asfittica, esattamente quello che non sceglieresti mai per un vaso. Tienila comunque. Ripiantare l’albero nella sua terra significa non disturbare due volte di seguito le radici rimaste. Il giorno della raccolta riguarda la sopravvivenza, non il substrato; il substrato arriva al primo vero rinvaso, anni dopo.
Una cassetta o un angolo del giardino, non un vaso da bonsai. Una cassetta di plastica con una rete sui fori, o un pezzo di terra libera, dà spazio alle radici e a te niente su cui armeggiare. Lega saldamente l’albero alla cassetta con il filo — un albero che oscilla si strappa proprio le radici di cui ha più bisogno — e piantalo in profondità, con solo uno strato sottile di substrato sotto la base, così che il tronco stesso sia stimolato a emettere radici nuove esattamente dove un futuro nebari le vuole.
Annaffia a fondo, poi proteggi. Subito dopo la messa a dimora l’albero va in un posto riparato e in ombra — niente pieno sole — e ci resta fino a metà primavera. Concime e pieno sole arrivano solo quando l’albero mostra vigore, e nella dose che la sua crescita giustifica. Le cure post-raccolta iniziano sul banco di lavoro, non dopo.
I due anni silenziosi
Poi arriva la parte che l’impazienza salta e rimpiange: non fai niente. L’albero raccolto passa una o due stagioni intere a costruire una rete di radici fini vicino alla base — radici di riserva, in pratica — e a gettare dal legno vecchio. Niente filo, niente potatura oltre a togliere ciò che è palesemente secco, niente lavoro sulle radici. Un albero che sopravvive e basta, con poche radici e getti deboli, riceve un altro anno indisturbato, per quanto tu voglia cominciare.
Il segnale che l’albero si è guadagnato la prima sessione è inconfondibile: radici visibili dai fori di drenaggio o che riempiono la cassetta, e getti vigorosi su tutto il tronco, non solo in cima. Il nostro carpino capitozzato ha dato quel segnale sei mesi dopo la raccolta e ha avuto la sua prima impostazione a fine estate dello stesso anno — prima il fronte, poi l’apice, poi i pochi rami da tenere, in quest’ordine rigoroso, perché tutto il resto in un albero raccolto si corregge più facilmente di un fronte scelto male. La logica strutturale è quella che spieghiamo nella guida su apice e primo ramo del bonsai.
Il lavoro radicale sulle radici — lavare via la terra di campo, scegliere le radici che definiranno il nebari, passare a un substrato vero — aspetta finché le radici fini vicino al tronco sono pronte a subentrare a quelle grosse che togli. Per il nostro doppio tronco è stato due anni dopo la raccolta; la storia completa, compreso quanta radice un albero può davvero perdere, è nell’articolo sulla potatura delle radici. Dopo quella sessione le radici ricevono altri due anni indisturbati prima del rinvaso successivo. Se stai ancora decidendo se il tuo albero è pronto, parti dalla nostra guida su quando rinvasare un bonsai e quando aspettare.
Non vuoi scavare? Yamadori o prebonsai
La raccolta non è per tutti, e non deve esserlo. Un prebonsai coltivato in vivaio non avrà mai la storia di uno yamadori — ma arriva sano, con radici già abituate al contenitore, e puoi iniziare a costruirne la struttura il primo anno invece del terzo. È anche l’unica via verso le specie che come yamadori rendono male in partenza. Se quello che vuoi è esercitarti nell’impostazione e non nella sopravvivenza, parti da un giovane prebonsai e leggi cos’è davvero un prebonsai. E se hai già raccolto un albero e non sai fin dove puoi spingerti, la nostra consulenza bonsai individuale esiste esattamente per decisioni di questo tipo.
C’è una terza via: un albero che qualcun altro ha raccolto e accompagnato attraverso i due anni silenziosi. In questo momento sono un ligustro selvatico e un goji estratto da un cortile abbandonato, entrambi nella nostra pagina degli esemplari, spedizione inclusa.
Bonsai di ligustro (Ligustrum vulgare), yamadori, circa 8 anni
85 €spedizione inclusa
DisponibilePunti chiave
- Yamadori è un’origine, non uno stile: un albero prelevato dalla natura — o da una siepe, un giardino, un lotto edificabile — per diventare bonsai.
- Mai senza il permesso del proprietario; aree e specie protette sono off limits, e le regole cambiano da zona a zona.
- Scava per il tronco e per nient’altro: movimento, conicità e corteccia non si fabbricano dopo. Rami, radici e apice sì.
- Comincia con latifoglie che perdonano — carpino, olmo campestre, biancospino — e lascia le conifere a più avanti.
- Cerca radici fini vicino al tronco: terreno povero, roccia, o alberi già tagliati in passato.
- Raccogli a fine riposo vegetativo, fai i tagli pesanti sul campo, tieni la terra originale, lega l’albero, piantalo in profondità, tienilo in ombra fino a metà primavera.
- Poi non fare niente per uno o due anni. Imposta solo quando la cassetta è piena di radici e il tronco è coperto di getti.
Domande frequenti
Cosa significa yamadori?
Yamadori in giapponese vuol dire «preso dalla montagna». Nel bonsai indica un albero raccolto in natura — in pratica da qualunque posto in cui sia cresciuto nel terreno: una siepe, un giardino, il margine di un campo — per essere sviluppato come bonsai. La parola si usa sia per il materiale appena scavato sia per l’albero finito.
Qual è il periodo migliore per raccogliere uno yamadori?
Per le latifoglie, la fine del riposo vegetativo: fine inverno, dopo le gelate più dure e prima che le gemme si gonfino. I nostri carpini sono stati raccolti a fine gennaio e a febbraio. Raccolto allora, l’albero inizia a radicare appena il terreno si scalda e affronta la primavera con le ferite già fatte. Evita la piena crescita, la piena estate e qualunque stagione in cui l’albero abbia già subito un lavoro importante.
È legale scavare alberi per farne bonsai?
Solo con il permesso esplicito del proprietario del terreno, e mai in aree protette o con specie protette. Molte zone di montagna regolamentano o vietano del tutto la raccolta, e le regole cambiano per paese, regione e comune. Le fonti legali più affidabili sono siepi che vengono estirpate, giardini rifatti e lotti da ripulire, dove il proprietario vuole liberarsi dell’albero.
Quali specie sono le migliori per un primo yamadori?
Le latifoglie che rigettano volentieri dal legno vecchio e tollerano una forte perdita di radici: carpino bianco, olmo campestre, biancospino, prugnolo, acero campestre, ligustro. Le conifere come larice, pino e ginepro danno yamadori superbi ma perdonano molto meno il lavoro sulle radici e ci mettono di più a mostrare se sono sopravvissute: meglio lasciarle a quando hai alle spalle qualche raccolta di latifoglie riuscita.
Quanto tempo dopo la raccolta posso impostare uno yamadori?
Quando l’albero ha dimostrato di essere vivo, non quando lo dice il calendario: radici che riempiono la cassetta e getti vigorosi su tutto il tronco. Un carpino vigoroso può arrivarci in una sola stagione, come il nostro; un albero che sopravvive e basta riceve un altro anno indisturbato. La prima sessione resta leggera — scegliere fronte, apice e i pochi rami da tenere — e il lavoro radicale sulle radici aspetta che le radici fini vicino al tronco siano pronte a subentrare.
