Come potare un bonsai: quando, cosa e quanto tagliare

Come si pota un bonsai? Con tre decisioni, in questo ordine. Quando: la potatura di mantenimento ogni volta che un germoglio è scappato e le sue foglie nuove sono diventate grandi, cioè su un albero vigoroso a fine primavera e di nuovo in estate; la potatura di struttura una volta, a fine riposo o a fine estate, e solo su un albero che ha dimostrato di essere forte. Cosa: si taglia ciò che cresce verso l’interno, dritto in alto o in basso, dall’interno di una curva o a ciuffo da un unico punto; si tiene ciò che cresce verso l’esterno. Quanto: si torna indietro fino a dove le foglie sono ancora piccole, circa due internodi, e dietro il taglio si lasciano sempre delle foglie.

Il metodo è tutto qui. Il resto della guida spiega perché esiste ciascuna regola, con tre alberi filmati sui nostri banchi: un boschetto di zelkova potato e defogliato in piena ondata di calore, un giovane acero tridente alla sua prima potatura estiva e un carpino raccolto in natura alla sua prima impostazione. È scritta per alberi da esterno, le specie che coltiviamo, e per i primi anni con un albero. Che tu la chiami potatura, taglio o cimatura, la logica è la stessa.

Due tipi di potatura, e perché i principianti li confondono

Quasi tutti gli errori fatti con le forbici da bonsai nascono dal confondere due lavori diversi che portano lo stesso nome.

La potatura di struttura decide che cosa è l’albero: quale linea del tronco, quale apice, quali pochi rami restano. Toglie rami interi, a volte tutta la cima di un tronco, e si fa di rado. Sul nostro carpino raccolto è stata una sola sessione: scegliere il fronte, scegliere l’apice, tenere una manciata di germogli, fare un taglio grosso, sigillarlo. Tutto il resto ha aspettato.

La potatura di mantenimento conserva ciò che l’albero già è: accorcia i germogli verdi della stagione perché la crescita resti fine e vicina al tronco. Si fa spesso, su una latifoglia vigorosa più volte tra la primavera e la fine dell’estate. Sull’acero tridente il lavoro sta in una frase: lo scopo non è rifinire la silhouette, è fermare i rami guida prima che rovinino la ramificazione che hai già.

Per un albero appena comprato o appena raccolto la regola è semplice: il primo anno solo mantenimento. Le decisioni di struttura aspettano che l’albero ti abbia dimostrato, con radici e germogli, di avere la forza per pagarle.

Quando potare: leggi l’albero, non il calendario

Mantenimento: quando le foglie diventano grandi. Un germoglio di latifoglia comincia la stagione con foglie piccole alla base e ne fa di sempre più grandi man mano che corre. Nel momento in cui le foglie nuove sono visibilmente più grandi di quelle del resto dell’albero, il germoglio ha già superato gli internodi che volevi tenere e sta ingrossando il ramo da cui nasce. Quello è il segnale, non una data. Sul boschetto di zelkova è arrivato a fine primavera, in piena ondata di calore, e il caldo lo ha reso più urgente, non meno: un albero sotto stress da calore abbandona più in fretta le gemme in ombra al suo interno. Sull’acero tridente il primo taglio è stato fatto ai primi di maggio, con i germogli ancora teneri. Se tagli un getto dopo che si è lignificato, la ferita si chiude più lentamente, la cicatrice si vede e il ramo ha già preso lo spessore che volevi evitare.

Struttura: quando l’albero se l’è guadagnata. I tagli grossi si fanno su un albero chiaramente forte, in un momento in cui può cominciare subito a guarirli. Il nostro carpino è stato impostato alla fine della sua prima stagione di crescita, a fine estate, perché a quel punto aveva riempito di radici tutta la cassetta e buttato germogli lungo l’intero tronco, e perché un taglio fatto allora ha ancora davanti la seconda fase vegetativa dell’anno per iniziare a formare callo, invece di restare aperto e fermo tutto l’inverno. Un albero che sopravvive e basta, con poche radici e getti deboli, riceve un altro anno indisturbato, per quanto tu voglia cominciare. La fine del riposo, prima che le gemme si muovano, è l’altra finestra classica per la struttura sulle latifoglie. In ogni caso la prima sessione resta leggera: selezione e un taglio, niente lavoro sulle radici, niente filo lo stesso giorno.

Cosa succede se non si pota un bonsai? L’albero si pota da solo, e male. Lasciato a sé dopo la spinta primaverile, il boschetto di zelkova sarebbe diventato un muro di foglie esterne sovradimensionate che ombreggiano il proprio interno, e le gemme piccole e fini più vicine al legno, la cosa più preziosa che l’albero possiede, si sarebbero seccate perché l’albero non le riteneva più degne di essere nutrite. Aspetta qualche settimana di troppo e quella selezione la fa l’albero al posto tuo, raramente a tuo favore.

Cosa tagliare: le regole della direzione

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Fissati fronte e apice, la selezione dei rami diventa quasi meccanica. Era la frase di Luca sul carpino, e vale per qualsiasi albero: un germoglio si tiene o si toglie per dove va, non per come appare oggi. Queste sono le eliminazioni, nell’ordine in cui le applichiamo:

• Verso l’interno, dentro l’albero o di traverso alla linea del tronco, che nasconde proprio l’elemento su cui si costruisce tutto il disegno.
• Dritto in alto o dritto in basso. I rami devono andare verso l’esterno e in prevalenza orizzontali; l’apice è l’unico germoglio a cui è permesso salire.
• Dall’interno di una curva. Un ramo nato nell’interno di una piega contraddice il movimento del tronco e sembra sempre sbagliato; l’esterno della curva è dove un ramo deve stare.
• Doppi e ciuffi. Dove due o tre germogli partono dallo stesso punto, resta il meglio posizionato e gli altri vanno via; un ciuffo da un solo nodo sembra artificiale.
• Germogli che si incrociano. Si tiene quello la cui direzione serve al disegno e si taglia l’altro, di solito il più grossolano dei due.
• Troppo in alto o troppo in basso. Un bel movimento non salva un germoglio che sta sopra il futuro apice o che affolla la base.
• Tutto ciò che rovinerebbe la corteccia in una specie la cui corteccia è il suo capitale, come quella liscia e muscolosa del carpino.

L’altezza cambia quanto sei severo. In basso sul tronco tieni solo rami orizzontali e puliti, e lasci il più basso un po’ più lungo, perché è il ramo più lungo e ha più strada da fare verso la luce. Più in alto accetti angoli via via più verticali e privilegi i germogli più fini: una ramificazione che si stringe dalla base all’apice è ciò che dà a un albero il senso di altezza e di età.

Due regole stanno sopra la lista. L’apice è la continuazione del tronco: il germoglio che porta la linea del tronco verso l’alto con un flusso pulito, mai l’opzione più sottile, e di solito nato sull’esterno di una curva. Il primo ramo è il ramo utilizzabile più basso che l’occhio incontra risalendo il tronco. E su materiale dove non è ancora deciso nulla l’ordine è assoluto: prima il fronte, poi l’apice, poi i rami, perché tutto il resto su un albero si corregge più facilmente di un fronte scelto male.

Quanto tagliare: lascia che sia la foglia a guidare

Il manuale dice «tagliare ai primi due internodi». Su un singolo albero rifinito puoi contare le gemme; su un boschetto con migliaia di germogli no, e la sessione non finirebbe mai. La regola pratica è leggere invece la dimensione delle foglie, perché sono le foglie a dirti dove sei sul germoglio. Dove sono piccole, sei dentro gli internodi che vuoi; dove sono diventate chiaramente grandi, li hai superati. Quindi accorci fino a dove le foglie sono piccole, circa due internodi, a volte tre, mai di più.

Lascia sempre delle foglie dietro il taglio. Un ramo spogliato del tutto può essere abbandonato dall’albero. Le foglie che lasci sono ciò che tiene il ramo nei conti dell’albero.

La regola delle due foglie, e l’eccezione che conta. Sugli aceri, le cui foglie nascono a coppie opposte, il taglio estivo standard è alla prima coppia. Ma i due germogli nuovi usciranno dalle gemme all’ascella delle foglie che lasci, quindi la loro direzione è dettata da come è orientata quella coppia. Una coppia orizzontale ti dà due rami che crescono a destra e a sinistra, l’espansione laterale di cui un palco ha bisogno. Una coppia verticale te ne dà uno in su e uno in giù, e questo serve raramente. In quel caso torni indietro di un nodo e tagli alla coppia il cui orientamento funziona. La regola riformulata: taglia alla prima coppia di foglie che punta dove vuoi che vadano i nuovi rami, anche se significa tagliare più indietro di quanto dica il manuale. La stessa logica attraversa la nostra guida alla cura dell’acero giapponese.

Preferisci la gemma più vicina al tronco. Quando un ramo porta sia il getto lungo di quest’anno sia un piccolo germoglio più vecchio, uscito dal legno interno più vicino al tronco, quello interno è quasi sempre il ramo guida migliore per l’anno prossimo. Taglia il getto, tieni la gemma arretrata e accetta che il palco sembri più rado per qualche settimana: alla seconda spinta si ricostruisce con internodi più corti di quanto il ramo originale abbia mai prodotto.

Rami sottili su un tronco pesante. I rami fini fanno sembrare un tronco più pesante e più vecchio per contrasto; i rami grossi competono con lui e lo rimpiccioliscono. Sul carpino questo ha voluto dire tenere ogni ramo deliberatamente fine anche se il tronco potrebbe reggerne di ben più grossi, e, su una specie dalla bella corteccia, anche meno cicatrici grossolane in futuro.

Le conifere parlano un’altra lingua

Tutto quanto sopra è scritto per le latifoglie. Pini e ginepri crescono in modo diverso, e i due disastri più comuni dei principianti succedono proprio su di loro.

Pini: si lavora sulle candele, non sui rami. In primavera un pino allunga la crescita nuova sotto forma di candele. Sui nostri pini mughi e pini silvestri vengono pinzate a mano mentre si allungano, cominciando dalle più forti perché l’energia si distribuisca su tutto l’albero invece di concentrarsi in cima. La potatura di struttura dei rami è un lavoro a parte, fuori dal periodo di crescita: inizio primavera prima che le candele si muovano, o tardo autunno. A fine estate si diradano gli aghi vecchi per far entrare luce all’interno e stimolare le gemme arretrate. E un errore di concimazione si presenta come un problema di potatura: concima un pino fino a fine estate e ottieni aghi lunghi e crescita grossolana che nessun taglio sistemerà.

Ginepri: tagli selettivi, mai un taglio di capelli. Forse hai letto che i ginepri vanno solo pinzati con le dita. La regola vera è un’altra: mai tosare il fogliame di traverso come fosse una siepe, né con le dita né con le forbici. Tagliare alla cieca attraverso il fogliame a squame ferisce le squame; seccano alle punte, diventano marroni e i palchi sembrano bruciati per mesi. Il metodo del vivaio è l’opposto: entrare nel palco con forbici affilate e togliere, un germoglio alla volta, gli steli verdi che altrimenti si ingrosserebbero in legno, tenendo quelli che costruiscono la silhouette. Un lavoro leggero e selettivo di questo tipo può continuare per tutta la stagione di crescita. Togliere rami interi fino al legno è un’operazione a parte, che i ginepri cinesi sopportano molto bene quando l’albero è sano e il momento è giusto; la nostra guida al ginepro copre entrambe.

Due generalizzazioni che sottoscriviamo. Una latifoglia che spinge con forza, un carpino, un olmo, un acero tridente, una zelkova, perdona un taglio grosso; un pino no, e su un pino non si toglie mai tutto in una volta. E un ginepro si può tagliare in verde per tutta la stagione, ma la sua struttura si decide una volta all’anno, non ogni volta che prendi in mano le forbici.

Defogliazione: uno strumento, non una routine

Sul tronco più vigoroso del boschetto di zelkova la potatura da sola non bastava: dal tronco uscivano così tante foglie che la struttura era invisibile, e selezionare i rami era impossibile finché l’eccesso non era sparito. Così il lavoro è diventato una defogliazione parziale, togliendo in blocco le foglie sovradimensionate, quelle rivolte in basso e quelle interne, semplicemente per vedere cosa restava e per inondare di nuovo di luce il centro. Accanto al picciolo di ogni foglia c’è una gemma dormiente, e togliere la foglia la stimola; l’albero risponde con una spinta più numerosa e fatta di foglie molto più piccole, esattamente la crescita fine di cui una chioma rifinita ha bisogno.

I tronchi più piccoli dello stesso boschetto non hanno avuto niente del genere. Dove la luce arrivava ancora all’interno e i rami erano già leggibili, lasciare le foglie era la scelta corretta e più prudente; su quei tronchi i rami da tenere sono stati semplicemente lasciati prendere il loro spazio e rinforzarsi. La defogliazione risolve un problema di densità sui tronchi che ce l’hanno. Non è una cosa che si fa a un bonsai ogni giugno.

Dopo il taglio

Sigilla le ferite grandi. Quando il carpino ha perso la cima del tronco, il taglio è stato fatto volutamente grezzo e abbondante, con un margine di sicurezza sopra la linea definitiva, posizionato in modo che l’apice e i rami vicini da tenere non fossero mai a rischio dalla sega, e poi coperto con pasta cicatrizzante. La forma definitiva con la tronchese concava arriva dopo, quando l’albero mostra come vuole rotolare la cicatrice. I piccoli tagli di mantenimento non hanno bisogno di nulla di tutto questo; un paio di forbici affilate è l’unico strumento di cui un principiante ha davvero bisogno.

Aspettati più germogli, e più piccoli. Un albero risponde a un taglio crescendo. Dopo la sessione sulla zelkova ci si aspettava che il boschetto spingesse germogli più piccoli e più numerosi e che avesse bisogno di uno, due, forse tre altri interventi prima della fine della stagione. Una potatura non è mai la fine della potatura; è l’inizio di un ritmo.

Non tutto insieme. La prima sessione del carpino è stata selezione e un taglio: niente filo, niente lavoro sulle radici, niente rinvaso, perché la richiesta alle riserve dell’albero restasse piccola. Il filo va sul legno che si è indurito, mai su germogli freschi e teneri.

Sette errori da principiante che vediamo più spesso

• Fare la potatura di struttura a un albero che non se l’è guadagnata, con poche radici e getti deboli, perché il calendario diceva primavera.
• Tosare un ginepro sopra i palchi come una siepe, e poi chiedersi perché le punte sono diventate marroni.
• Tagliare un acero a una coppia di foglie verticale e ottenere un ramo in su e uno in giù.
• Spogliare un ramo di tutte le foglie, così che l’albero lo abbandoni.
• Trattare ogni tronco, o ogni ramo, allo stesso modo invece che secondo il suo vigore.
• Concimare un pino fino a fine estate, e poi dare la colpa alle forbici per gli aghi lunghi.
• Fare potatura di struttura, mantenimento, filo e rinvaso nella stessa sessione perché gli attrezzi erano già fuori.

Nessun albero su cui fare pratica?

A potare si impara con le forbici in mano, e il primo albero dovrebbe essere uno che perdona. Un giovane prebonsai cresciuto in vivaio arriva con radici già abituate al vaso e con il vigore per rispondere a un taglio con nuova crescita; le latifoglie che coltiviamo, aceri, carpino, olmo, biancospino, sono anche quelle che ricacciano volentieri quando sbagli. Se parti da zero, la nostra pagina per principianti spiega quali specie scegliere e che cos’è davvero un prebonsai; gli alberi li trovi nella collezione Young Pre-Bonsai. E se un albero ce l’hai già e non sei sicuro che sia pronto per un taglio di struttura, la consulenza uno a uno esiste proprio per quella domanda.

In sintesi

• Due lavori, un solo nome: la potatura di struttura decide che cosa è l’albero (di rado, su un albero forte); quella di mantenimento lo conserva (spesso, in stagione di crescita).
• Quando: mantenimento appena le foglie nuove diventano grandi e prima che il germoglio lignifichi; struttura a fine riposo o a fine estate, solo su un albero che se l’è guadagnata.
• Cosa: via i germogli verso l’interno, verticali, nell’interno di curva, a ciuffo e incrociati; resta ciò che va verso l’esterno. Prima il fronte, poi l’apice, poi i rami.
• Quanto: indietro fino a dove le foglie sono piccole, circa due internodi, e dietro il taglio sempre delle foglie.
• Aceri: taglia alla prima coppia di foglie che punta dove vuoi che vadano i nuovi rami.
• I pini sono candele; i ginepri sono tagli selettivi dentro il palco, mai un taglio di capelli.
• Defoglia solo contro l’eccesso di vigore, sigilla le ferite grandi, aspettati germogli più numerosi e più piccoli, e pianifica la sessione successiva.

Domande frequenti

Cosa succede se non poto il mio bonsai?

L’albero si pota da solo, e non a tuo favore. I germogli lasciati correre ingrossano i rami da cui nascono, le grandi foglie esterne si chiudono sopra l’interno e le gemme piccole più vicine al tronco, quelle da cui dipende la ramificazione futura, si seccano perché l’albero smette di nutrirle. Su una latifoglia vigorosa in piena crescita poche settimane fanno la differenza; con il caldo va ancora più in fretta.

Quando dovrebbe potare un bonsai per la prima volta un principiante?

La potatura di mantenimento può cominciare nella prima stagione, appena un germoglio è scappato e le sue foglie nuove sono visibilmente più grandi del resto: accorcialo fino a dove le foglie sono piccole e lascia delle foglie. La potatura di struttura aspetta che l’albero abbia mostrato forza vera, radici che riempiono il vaso e germogli lungo tutto il tronco, e si fa a fine riposo o a fine estate, mai su un albero che sopravvive e basta.

Si può potare un bonsai in modo drastico?

Su una latifoglia forte di una specie che ricaccia volentieri, sì. Il nostro carpino era stato tagliato fino a un tronco nudo ed è rigermogliato su tutta la lunghezza in una stagione, e la sua prima impostazione ha tolto l’intera cima del tronco con un solo taglio, sigillato, con mezza stagione di crescita davanti per guarire. Su un pino no: lì non si toglie mai tutto in una volta. Sui ginepri, riportare i rami al legno è ben tollerato quando l’albero è sano e il momento è giusto, ma mai tosando il fogliame di traverso.

Fino a dove taglio un germoglio?

Fino a dove le sue foglie sono ancora piccole: sono circa i primi due internodi, a volte tre, mai di più. Lascia delle foglie dietro il taglio perché l’albero non abbandoni il ramo. Sugli aceri e sulle altre specie a foglie opposte, taglia alla prima coppia di foglie orientata nel modo in cui vuoi che crescano i due germogli nuovi, il che a volte significa tornare indietro di una coppia in più.

Posso potare un ginepro con le forbici?

Sì, ed è proprio così che si fa: con forbici affilate, dentro il palco, un germoglio alla volta, togliendo gli steli verdi che altrimenti si ingrosserebbero in legno. Il mito è che i ginepri si possano solo pinzare con le dita. Ciò che li danneggia davvero è tosare il fogliame di traverso come una siepe, con le dita o con le forbici, perché il fogliame a squame ferito secca alle punte, diventa marrone e rovina i palchi per mesi.