Un charme prélevé ne devient pas un bonsaï à la première coupe : il le devient au premier choix. Ce Carpinus betulus a été prélevé en nature en février : taillé en têtard haut sur le tronc, sans une seule branche, guère plus qu’un tronc nu au mouvement prometteur. Six mois plus tard, ses racines avaient colonisé toute sa caisse de culture et il avait fait des pousses sur toute la longueur du tronc ; cette vigueur a ouvert la voie à la décision qui attend tôt ou tard tout bonsaï de charme yamadori. Ni quelles branches ligaturer, ni comment tailler : quelle sera la face. Tout le reste en découle.
Cet article suit cette première séance de mise en forme, décision après décision : lire le tronc sous tous les angles, choisir la face et l’apex, sélectionner les quelques branches qui méritent d’être gardées, et faire la seule grosse coupe qui définira la future cicatrice de l’arbre. La logique de structure (apex, première branche, conicité) est celle que nous avons exposée dans notre guide de l’apex et de la première branche du bonsaï ; ici, vous la voyez appliquée à un sujet brut prélevé en nature, où rien n’est donné d’avance et où tout doit être choisi. Si vous en êtes encore à décider quoi prélever, commencez par notre guide yamadori : quoi prélever et quoi laisser en terre.
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Son compagnon de pépinière a subi une épreuve bien plus dure : une taille radicale des racines. A-t-il survécu ?
De la forêt à l’établi : un charme prélevé en février
L’arbre est sorti de terre à la fin de l’hiver : la fenêtre classique pour prélever le charme commun, juste avant que les bourgeons ne gonflent. Dans sa vie précédente, il avait été rabattu sévèrement, haut sur le tronc, et il est donc arrivé sans aucune structure de branches : un tronc, une masse de racines, et rien d’autre. Cela ressemble à un handicap. Pour une première mise en forme, c’est plutôt un atout, parce que l’arbre répond à l’amputation en bourgeonnant partout, et six mois plus tard vous ne travaillez pas avec les deux ou trois branches que la nature vous a laissées : vous choisissez parmi des dizaines.
Ce qui justifiait de prélever ce charme-là, c’est le tronc lui-même. Il sort du sol avec un angle franc et se vrille en montant, si bien qu’il a un mouvement intéressant de quelque côté qu’on le regarde. En bonsaï, on aime le charme pour les cannelures lisses et musclées de son tronc, cette surface nerveuse et élégante que l’espèce prend avec l’âge, et ce tronc les montre déjà. Il porte aussi, sur un flanc, une grande cicatrice ancienne et très naturelle : intéressante en soi, mais pas un élément sur lequel construire le projet, et idéalement quelque chose que l’arbre refermera lentement au fil des années.
Pourquoi la première mise en forme se fait à la fin de l’été, pas au printemps
Le moment n’est pas choisi au hasard. Travaillé à ce moment-là, à la fin de la première saison de croissance, l’arbre a encore devant lui toute la seconde phase végétative de l’année (de la fin de l’été au début de l’automne) pour commencer à former un cal sur les coupes et continuer à renforcer un système racinaire déjà bien avancé.
Il y a une condition : l’arbre doit l’avoir mérité. Les racines de ce charme ont colonisé toute la caisse en une saison et a fait des pousses vigoureuses sur tout le tronc. Un arbre prélevé qui ne fait que survivre (peu de racines, pousses faibles) est laissé tranquille une année de plus. L’intervention elle-même est aussi plus légère qu’il n’y paraît : ni ligature, ni travail des racines, ni rempotage, seulement une sélection et une coupe de structure, pour que la ponction sur les réserves de l’arbre reste faible.
Comment choisir la face d’un charme yamadori
La face ne se trouve pas en fixant l’arbre depuis votre fauteuil préféré. Elle se trouve en tournant l’arbre, lentement, et en lisant ce que fait le tronc depuis chaque position. Sur ce charme, quelques principes ont vite réduit les possibilités.
D’abord, le mouvement en profondeur, vers l’observateur ou à l’opposé. Les faces de bonsaï les plus convaincantes montrent un tronc qui s’éloigne de l’observateur en montant puis revient vers lui à l’apex : une disposition classique, parce qu’elle crée de la profondeur et donne l’impression que l’arbre s’incline pour venir à votre rencontre. Les positions où ce tronc s’éloignait puis revenait étaient d’emblée de meilleures candidates ; le côté où le mouvement paraissait le plus plat, peut-être le plus naturel, a été écarté parce que c’était le moins intéressant.
Ensuite, la cicatrice. Sous certains angles, la grande plaie ancienne domine la ligne du tronc. Comme elle ne fera pas partie du projet, toute face qui l’exposait en entier a été écartée, ce qui a éliminé d’un coup tout un arc de possibilités. Une face qui la laisse entrevoir sur le bord a été envisagée (l’écorce du charme et les vieilles plaies peuvent aller bien ensemble), mais gérer une cicatrice avec du bois mort sur la face d’un feuillu est un fardeau à long terme, et cette option a perdu.
Enfin, le futur pot. Un tronc se lit autrement dès que vous imaginez l’incliner de quelques degrés au prochain rempotage : chaque face candidate a donc été jugée deux fois, telle que l’arbre se tient aujourd’hui, et telle qu’il se tiendrait légèrement incliné dans un pot à bonsaï. La face retenue montre un tronc qui part en oblique, s’éloigne de l’observateur et revient en haut, avec une légère convexité vers l’observateur dans le bas du tronc ; en dessous se trouve un nebari (l’empattement racinaire) déjà présent qui sera amélioré au fil des années, le lent travail de construction des racines que nous expliquons dans notre guide du marcottage aérien et du nebari.
L’apex ne doit pas dicter la décision
Quand on met en forme un arbre prélevé, un raccourci tentant consiste à choisir la face qui met le mieux en valeur les pousses existantes, surtout celle qui vous offre un apex tout fait. C’est un raccourci à éviter. Un apex se reconstruit à partir de presque n’importe quelle pousse vigoureuse en une saison ou deux ; la face, une fois la coupe de structure faite, est bien plus difficile à remettre en cause. Choisissez la face sur les qualités du tronc, puis regardez ce que donne l’apex.
Cela dit, si la face choisie vient avec un apex bien placé, servez-vous-en. Ici, la face retenue offrait une pousse exactement dans la bonne zone : basse, bien inclinée, revenant vers l’observateur, et placée pour que le tronc garde une forte conicité jusqu’en haut. Vu l’épaisseur et la conicité de ce tronc, le nouvel apex devait être bas ; un apex haut sur un tronc lourd et trapu détruit l’impression de masse. Tout ce qui se trouvait au-dessus de cette pousse a été marqué pour disparaître.
Sélection des branches : ce qui reste et ce qui part
Une fois la face et l’apex fixés, la sélection des branches devient presque mécanique. Les suppressions ont suivi un ensemble de règles cohérent, à retenir parce qu’elles reviennent sur chaque feuillu yamadori ; nous les avons depuis rédigées pour tout arbre dans notre guide de la taille du bonsaï pour débutants :
- Les pousses qui sortent là où elles abîmeraient l’écorce : l’écorce lisse du tronc cannelé du charme est un atout majeur, et les bourgeons qui la percent sont supprimés dès qu’on les voit.
- Les branches nées à l’intérieur des courbes : elles contredisent le mouvement du tronc et sonnent toujours faux.
- Les pousses verticales qui montent droit sans direction exploitable pour l’avenir.
- Les doublons et les bouquets : là où deux ou trois pousses sortent de la même zone, la mieux placée reste et les autres sont supprimées.
- Tout ce qui cache la face : une branche qui croise la ligne du tronc, vue depuis la place de l’observateur, masque l’élément sur lequel repose tout le projet.
- Les branches trop hautes ou trop basses : un beau mouvement ne sauve pas une branche placée au-dessus du futur apex ou qui encombre la base.
Deux arbitrages méritent d’être signalés. Une branche très basse sur le tronc, qui part de l’extérieur d’une courbe, a été laissée en place pour l’instant : elle pourrait un jour contrebalancer le fort mouvement du tronc, voire devenir un élément d’accompagnement, et la garder ne coûte rien le temps que la décision mûrisse. Et une paire de bonnes branches du même côté posait un choix reporté à dessein : après la coupe du haut, l’arbre offrira encore beaucoup d’options, et une décision qu’on peut repousser sans frais est une décision qu’on repousse.
Un principe a guidé tout ce qui a été gardé : sur un tronc aussi lourd, les branches doivent rester fines. Des branches fines font paraître, par contraste, le tronc plus massif et plus âgé ; des branches épaisses rivalisent avec lui et le rapetissent. La future ramification sera construite fine, par choix.
La coupe du haut et la protection de la plaie
La seule grosse intervention de la séance a été la suppression de toute la partie haute du tronc au-dessus du nouvel apex. La première coupe a été faite volontairement brute et large, avec environ un demi-centimètre de marge de sécurité au-dessus de la ligne définitive, et placée pour que la pousse d’apex et les deux branches voisines à garder ne risquent jamais rien sous la scie. La plaie a ensuite été modelée à la pince concave, pour que la cicatrice commence à se refermer le plus tôt possible, puis recouverte de mastic cicatrisant.
Cette cicatrice, avec le développement des racines qui se poursuit, est désormais le chantier le plus urgent de cet arbre. Les branches viendront : le charme reconstruit volontiers sa structure de branches. Une transition propre et qui cicatrise bien, là où l’ancien tronc a été supprimé, se rattrape beaucoup plus difficilement si elle commence mal ; c’est pour cela que la coupe a été faite dès la fin de l’été, avec une demi-saison complète devant elle pour former un cal.
La suite
Pour cette année, le travail est fait. L’arbre retourne à ce qu’il fait le mieux : émettre des racines et former du cal. L’an prochain, la structure des branches commencera à être formée pour de bon. La branche basse gardée méritera ou non sa place ; l’un des choix reportés sera tranché ; et, il faut le reconnaître, la face elle-même garde encore un petit point d’interrogation. Sous un angle voisin, l’arbre se lit bien aussi, et si cette vue finit par l’emporter, certains choix de branches seraient revus. Avec un sujet aussi réactif, garder quelques options ouvertes n’est pas de l’indécision : c’est bien gérer un arbre qui continuera à offrir de nouvelles possibilités pendant des années.
À retenir
- Sur un arbre prélevé, la première mise en forme est avant tout le choix de la face : les branches se reconstruisent, la face pratiquement pas.
- Ne mettez en forme un yamadori qu’une fois qu’il a fait ses preuves : ce charme avait rempli sa caisse de racines et fait des pousses sur tout le tronc dans les six mois qui ont suivi le prélèvement.
- Travailler à la fin de l’été laisse à l’arbre la seconde phase végétative pour commencer à cicatriser et continuer à faire des racines.
- Trouvez la face en tournant l’arbre : cherchez un tronc qui s’éloigne de l’observateur et revient à l’apex, et placez les grosses cicatrices à l’arrière.
- Ne laissez pas un apex tout fait dicter la face, mais servez-vous-en volontiers si la bonne face en offre un.
- Supprimez les pousses nées à l’intérieur des courbes, verticales, en doublon ou qui cachent la face ; gardez les futures branches fines pour que le tronc paraisse plus lourd.
- Coupez avec une marge de sécurité, reprenez la plaie à la pince concave, puis protégez-la au mastic cicatrisant.
Le même critère (le tronc décide de la face, le feuillage se négocie) a tranché un cas bien plus difficile sur un conifère : un genévrier Itoigawa dont nous avons abandonné la face primée en concours au profit du mouvement réel du tronc, au prix de ses deux plus belles branches.
Questions fréquentes
Combien de temps après le prélèvement peut-on mettre en forme un charme yamadori ?
Seulement une fois que l’arbre a montré une reprise nette : des racines visibles à travers le contenant et des pousses vigoureuses le long du tronc. Ce charme a été prélevé en février et était assez vigoureux pour une première séance de structure en août de la même année, mais c’est l’arbre qui donne le calendrier, pas l’inverse. Un charme prélevé qui se contente de végéter a droit à une année tranquille de plus. La première séance doit aussi rester légère : une sélection et une coupe de structure, sans travail des racines et sans ligature sur des pousses jeunes et tendres.
Pourquoi choisir la face avant les branches ?
Parce que toutes les autres décisions de structure en dépendent. L’apex doit revenir vers l’observateur par rapport à la face ; la première branche, la branche arrière (celle qui donne la profondeur) et chaque branche gardée se jugent à la façon dont elles se présentent vues de face ; et la grosse coupe du tronc est placée pour que sa cicatrice soit cachée depuis la face. Si vous choisissez d’abord les branches, vous les choisirez pour une vue que vous abandonnerez peut-être ensuite. Sur un arbre prélevé, l’ordre est absolu : la face, puis l’apex, puis les branches ; tout le reste se rattrape plus facilement qu’une face mal choisie.
Qu’est-ce qui fait une bonne face sur un tronc de yamadori ?
Le mouvement, la vraisemblance et une gestion attentive des cicatrices. Les meilleures faces montrent un tronc qui sort du sol avec un mouvement franc, s’éloigne de l’observateur en montant et revient vers lui à l’apex : une disposition qui crée de la profondeur et fait monter le regard le long de l’arbre. Les grandes cicatrices vont à l’arrière ou, tout au plus, s’entrevoient sur un bord. Et jugez chaque face candidate deux fois : telle que l’arbre se tient aujourd’hui, et telle qu’il se tiendra légèrement incliné dans son futur pot, car quelques degrés d’inclinaison peuvent imposer une face ou l’éliminer.
Pourquoi ne garder que des branches fines sur un tronc épais ?
Pour le contraste. Un tronc lourd et musclé paraît plus lourd quand les branches qui en partent sont fines, et plus âgé quand sa ramification est délicate ; des branches épaisses rivalisent visuellement avec le tronc et diminuent la masse qui justifiait de prélever l’arbre. Sur un charme, il y a une deuxième raison : des branches grossières font plus tard de grosses cicatrices, sur une espèce dont l’écorce lisse et nerveuse est l’un des principaux attraits. La future ramure de cet arbre sera construite fine, par choix, même si le tronc pourrait physiquement porter des branches bien plus lourdes.
Comment traiter la grosse coupe après avoir supprimé le haut d’un tronc prélevé ?
Couper large, reprendre, puis protéger. La première coupe se fait avec une marge de sécurité (environ un demi-centimètre au-dessus de la ligne définitive prévue), placée pour que le futur apex et les branches voisines à garder ne risquent jamais rien sous la scie. Vient ensuite le modelage de la plaie à la pince concave, pour que la cicatrice commence à se refermer le plus tôt possible. Enfin, la plaie est recouverte de mastic cicatrisant pour la protéger pendant que l’arbre, avec encore une demi-saison complète de croissance devant lui, commence à former un cal.
