Yamadori (山採り, « prélevé dans la montagne ») est le terme du bonsaï pour un arbre prélevé en nature. Dans la pratique, il couvre aussi la haie que l’on arrache et l’arbuste de jardin dont plus personne ne veut. Ce qui justifie l’effort d’un yamadori, c’est la seule chose qu’une pépinière ne peut pas produire vite : un tronc qui porte des décennies de mouvement, de conicité et d’écorce. Ce qui le rend risqué, c’est tout le reste : des racines réduites à une fraction, des années de récupération avant la première mise en forme, et un arbre qui ne vous doit rien.
Chez Treevaset, la plupart de nos arbres sont issus de semis et de bouture, mais il y a aussi des charmes prélevés en nature à la pépinière, et nous avons filmé chaque étape sur deux d’entre eux : la première mise en forme d’un charme yamadori et la taille radicale des racines d’un double tronc prélevé. Ce guide rassemble ce que ces deux arbres nous ont appris : quoi prélever, quoi laisser en terre, quand y aller, et comment se passent les deux premières années.
Ce que yamadori veut dire, et ce qu’il ne veut pas dire
Le yamadori n’est ni un style ni une espèce. C’est une origine : l’arbre a commencé sa vie en pleine terre, façonné par le vent, la dent du bétail, le taille-haie ou des décennies d’abandon, et on le prélève dans l’intention d’en faire un bonsaï. Le mot désigne aussi bien le sujet tout juste sorti du sol que le bonsaï mis en forme des années plus tard. Les mélèzes des Alpes et les Juniperus sabina des montagnes méditerranéennes sont les cas célèbres ; le charme en bordure de champ est le cas réaliste.
L’attrait est facile à comprendre : un tronc qu’il faudrait une vie entière pour faire pousser en pot. Le prix à payer est tout aussi réel. Un arbre prélevé arrive avec une poignée de racines, souvent sans branche utilisable, et il lui faut des années avant de supporter le travail qui en fera un bonsaï. Sur un yamadori, rien n’est donné d’avance ; tout doit être choisi ou reconstruit. C’est pour cela qu’au moment de creuser, la seule question qui compte est le tronc.
Avant la bêche : l’autorisation
Un arbre qui ne vous appartient pas n’est pas un yamadori, c’est un vol. Ne creusez jamais sans l’autorisation explicite du propriétaire du terrain. Les espaces protégés, les réserves naturelles et les espèces protégées sont exclus partout, et dans beaucoup de régions de montagne, le prélèvement est réglementé, voire interdit. Les règles changent selon le pays, la région et même la commune, donc la réponse est toujours la même : demandez avant d’y aller, et obtenez l’accord par écrit quand c’est possible.
La bonne nouvelle, c’est que les meilleurs sujets à prélever légalement se trouvent rarement en montagne. Les haies qu’on arrache, les jardins qu’on réaménage, les terrains qu’on dégage avant de construire, les vieilles limites de parcelles agricoles : ce sont les endroits où un propriétaire est content de voir un arbre partir avec vous, et où les arbres ont en général été rabattus pendant des années, ce qui en fait justement de bons candidats.
Ce qu’il faut prélever
Le tronc est la seule chose que vous ne pouvez pas fabriquer. Les branches repoussent : un charme rabattu jusqu’au tronc nu fait des pousses sur toute sa longueur en une saison, comme le nôtre. Les racines se reconstruisent en deux ou trois rempotages. Même l’apex peut être remplacé par presque n’importe quelle pousse vigoureuse. Le tronc, avec son mouvement, sa conicité et son écorce, est fixé le jour où vous le prélevez. Ne regardez donc rien d’autre en premier : le départ du tronc est-il franc, a-t-il du mouvement, s’affine-t-il en montant, l’écorce montre-t-elle déjà de l’âge ? Si la réponse est non, les branches ne le sauveront pas.
Choisissez des espèces tolérantes. Pour un premier yamadori, les feuillus qui bourgeonnent facilement sur le vieux bois et supportent une forte perte de racines sont ceux qui vous permettent de rentrer avec un arbre vivant : charme (Carpinus betulus), orme champêtre, aubépine, prunellier, érable champêtre, troène. Les conifères (mélèze, pin sylvestre, pin mugo, genévrier) donnent certains des yamadori les plus spectaculaires d’Europe, mais ils tolèrent bien moins le travail des racines et mettent bien plus longtemps à montrer s’ils ont survécu. Le genévrier commun, en particulier, le supporte mal. Notre conseil : apprenez sur un charme ou un orme avant d’approcher une bêche d’un pin.
Cherchez les signes d’un arbre qui survivra. Au prélèvement, tout se paie en racines fines près du tronc. Vous les trouvez sur les arbres qui poussent dans un sol peu profond et pauvre, sur la roche, ou sur les arbres déjà rabattus : un arbre recépé ou taillé en têtard a déjà été obligé, à plusieurs reprises, de reconstruire un système racinaire compact et de repartir sur le vieux bois. Le charme de notre vidéo avait été coupé sévèrement, haut sur le tronc, dans une vie antérieure, et il est arrivé sans aucune branche : cela ressemblait à un handicap, et c’est ce qui a rendu possible toute la première mise en forme.
Prélevez ce que vous pouvez porter et soigner. Un tronc qu’il faut soulever à trois demandera, pendant des années, un contenant, une place et un arrosage à sa mesure. Le bon format, c’est celui que vous seriez fier de voir en pot dans dix ans et que vous pouvez garder en vie dans une caisse d’ici là.
Ce qu’il faut laisser en terre
- Le grand arbre en sol profond, avec une seule racine pivotante et aucune racine fine à proximité. Ce sont les troncs les plus spectaculaires du bois, et ceux qui ont le plus de risques de mourir en caisse. Sans racines fines près de la base, plus rien ne nourrit l’arbre une fois la racine pivotante coupée.
- Les troncs droits sans conicité. Un tronc droit reste droit pour toujours ; aucun travail des branches n’y change rien.
- Les arbres dont l’intérêt est dans les branches. Les branches sont la première chose qui disparaît à la première mise en forme. Si, une fois la ramure enlevée en pensée, ce qui reste est sans intérêt, laissez l’arbre.
- Tout ce qui est protégé, tout lieu protégé, et tout prélèvement sans autorisation.
- Tout ce dont vous ne pourrez pas vous occuper pendant deux ans. Un yamadori, c’est un engagement de deux ans avant même que le travail proprement dit ne commence. Si vous n’avez ni coin ombragé, ni temps pour arroser en juillet, ni patience pour un arbre qui se contente d’être là, l’arbre est mieux où il est.
- Les conifères, si c’est votre premier essai. Revenez-y avec deux ou trois prélèvements de feuillus réussis derrière vous.
Quand prélever
Pour les feuillus, la fenêtre est la fin du repos végétatif : la fin de l’hiver, une fois passées les plus fortes gelées nocturnes et avant que les bourgeons ne commencent à gonfler. Nos charmes sont sortis de terre en février et fin janvier. Prélevé à ce moment-là, l’arbre entre dans le printemps avec ses plaies déjà faites et ses réserves intactes, et il peut commencer à s’enraciner dès que le sol se réchauffe. Les mauvais moments sont tout aussi clairs : en pleine croissance, en plein été, ou en plus d’une autre intervention importante la même saison.
C’est l’arbre qui donne le calendrier, pas l’inverse. Une semaine de douceur en février est un meilleur signal qu’une date, et un arbre dont les bourgeons ont déjà gonflé se laisse pour l’année suivante.
Le jour du prélèvement, à notre façon
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Faites les coupes les plus lourdes sur place. La racine pivotante, les grosses racines d’ancrage, le haut du tronc dont vous ne vous servirez jamais : tout part le jour du prélèvement, pour que l’arbre n’ait jamais à survivre qu’à une seule grosse amputation à la fois. Notre charme à double tronc n’a pu supporter une taille radicale des racines deux ans plus tard que parce que ses plus grosses coupes avaient déjà été faites le jour où il est sorti du bois.
La première fois, gardez la terre d’origine. La terre autour de la motte d’un arbre prélevé est en général pauvre : lourde, sans air, exactement ce que vous ne choisiriez jamais pour un pot. Gardez-la quand même. Replanter l’arbre dans sa propre terre évite aux racines qui restent d’être dérangées deux fois de suite. Le jour du prélèvement, l’enjeu est la survie, pas le substrat ; le substrat vient au premier rempotage complet, des années plus tard.
Une caisse ou un coin de jardin, pas un pot à bonsaï. Une caisse en plastique aux trous couverts de grillage, ou un carré de pleine terre, laisse de la place aux racines et vous évite de vous en occuper sans cesse. Fixez solidement l’arbre à sa caisse avec du fil (un arbre qui bouge arrache les racines dont il a le plus besoin) et plantez-le profond, avec seulement une fine couche de substrat sous la base, pour que le tronc lui-même soit poussé à émettre de nouvelles racines là où un futur nebari (l’empattement racinaire) en a besoin.
Arrosez abondamment, puis protégez. Aussitôt planté, l’arbre va dans un endroit abrité et ombragé, sans plein soleil, et il y reste jusqu’au milieu du printemps. L’engrais et le plein soleil n’arrivent que lorsque l’arbre montre de la vigueur, et dans la dose que justifie sa croissance. Les soins commencent sur l’établi, pas après.
Les deux années d’attente
Vient ensuite la partie que l’impatience saute et regrette : vous ne faites rien. L’arbre prélevé passe une ou deux saisons complètes à construire un réseau de racines fines près de la base (des racines de réserve, en somme) et à faire des pousses sur le vieux bois. Pas de ligature, pas de taille au-delà de ce qui est manifestement mort, pas de travail des racines. Un arbre qui ne fait que survivre, avec peu de racines et des pousses faibles, a droit à une année tranquille de plus, quelle que soit votre envie de commencer.
Le signal que l’arbre a mérité sa première séance ne trompe pas : des racines visibles par les trous de drainage ou qui remplissent la caisse, et des pousses vigoureuses sur tout le tronc, pas seulement en haut. Notre charme taillé en têtard a donné ce signal six mois après le prélèvement et a eu sa première mise en forme à la fin de l’été de la même année : la face d’abord, puis l’apex, puis les quelques branches qui méritaient d’être gardées, dans cet ordre strict, parce que sur un arbre prélevé tout le reste se corrige plus facilement qu’une face mal choisie. La logique de structure est celle que nous exposons dans notre guide de l’apex et de la première branche du bonsaï.
Le travail radical des racines (laver la motte de la terre du champ, choisir les racines qui dessineront le nebari, passer dans un substrat adapté) attend que les racines fines près du tronc soient prêtes à prendre le relais des grosses que vous supprimez. Pour notre double tronc, c’était deux ans après le prélèvement ; toute l’histoire, y compris la part de racines qu’un arbre peut perdre, est dans l’article sur la taille des racines. Après cette séance, les racines ont encore droit à deux années tranquilles avant le rempotage suivant. Si vous vous demandez encore si votre arbre est prêt, commencez par notre guide quand rempoter un bonsaï, et quand attendre.
Vous ne voulez pas creuser ? Yamadori ou pré-bonsaï
Le prélèvement n’est pas pour tout le monde, et rien ne l’impose. Un pré-bonsaï cultivé en pépinière n’aura jamais l’histoire d’un yamadori, mais il arrive en bonne santé, avec des racines déjà habituées au pot, et vous pouvez commencer à construire sa structure dès la première année au lieu de la troisième. C’est aussi la seule voie pour les espèces qui font de mauvais yamadori. Si ce que vous voulez, c’est vous exercer à la mise en forme plutôt qu’à la survie, commencez par un jeune pré-bonsaï et lisez ce qu’est un pré-bonsaï. Et si vous avez déjà prélevé un arbre sans savoir jusqu’où aller avec lui, notre consultation bonsaï en visio existe précisément pour ce genre de décision.
Il existe une troisième voie : un arbre que quelqu’un d’autre a prélevé et accompagné pendant les deux années d’attente. Au moment où nous écrivons, ce sont un troène sauvage et un goji prélevé dans une cour abandonnée, tous deux sur notre page Bonsaïs en formation, livraison UE comprise.
Bonsaï de troène (Ligustrum vulgare), yamadori, environ 8 ans
85 €livraison comprise
En stockÀ retenir
- Le yamadori est une origine, pas un style : un arbre prélevé en nature (ou dans une haie, un jardin, un terrain à bâtir) pour devenir un bonsaï.
- Jamais sans l’autorisation du propriétaire du terrain ; espaces et espèces protégés sont exclus, et les règles varient d’une région à l’autre.
- Prélevez pour le tronc et rien d’autre : mouvement, conicité et écorce ne se fabriquent pas après coup. Branches, racines et apex, si.
- Commencez par des feuillus tolérants (charme, orme champêtre, aubépine) et gardez les conifères pour plus tard.
- Cherchez des racines fines près du tronc : sol peu profond, roche, ou arbres déjà rabattus.
- Prélevez à la fin du repos végétatif, faites les plus grosses coupes sur place, gardez la terre d’origine, fixez l’arbre, plantez-le profond et gardez-le à l’ombre jusqu’au milieu du printemps.
- Puis ne faites rien pendant un ou deux ans. Ne mettez en forme que lorsque la caisse est pleine de racines et le tronc couvert de pousses.
Questions fréquentes
Que veut dire yamadori ?
Yamadori signifie en japonais « prélevé dans la montagne ». En bonsaï, le mot désigne un arbre prélevé en nature (ou, dans la pratique, partout où il a poussé en pleine terre : une haie, un jardin, une bordure de champ) pour en faire un bonsaï. Il s’emploie aussi bien pour le sujet tout juste déterré que pour le bonsaï mis en forme.
Quelle est la meilleure période pour prélever un yamadori ?
Pour les feuillus, la fin du repos végétatif : la fin de l’hiver, après les plus fortes gelées et avant que les bourgeons ne gonflent. Nos charmes ont été prélevés fin janvier et en février. Prélevé à ce moment-là, l’arbre commence à s’enraciner dès que le sol se réchauffe et aborde le printemps avec ses plaies déjà faites. Évitez la pleine croissance, le plein été, et toute saison où l’arbre a déjà subi un gros travail.
A-t-on le droit de déterrer des arbres pour en faire des bonsaïs ?
Seulement avec l’autorisation explicite du propriétaire du terrain, et jamais dans les espaces protégés ni pour les espèces protégées. Beaucoup de régions de montagne réglementent ou interdisent complètement le prélèvement, et les règles changent selon le pays, la région et la commune. Les sources légales les plus sûres sont les haies qu’on arrache, les jardins qu’on réaménage et les terrains qu’on dégage, là où le propriétaire veut voir l’arbre partir.
Quelles espèces choisir pour un premier yamadori ?
Des feuillus qui bourgeonnent facilement sur le vieux bois et supportent une forte perte de racines : charme, orme champêtre, aubépine, prunellier, érable champêtre, troène. Les conifères comme le mélèze, le pin et le genévrier donnent de très beaux yamadori, mais ils tolèrent bien moins le travail des racines et mettent plus de temps à montrer s’ils ont survécu : mieux vaut les garder pour plus tard, quand vous aurez quelques prélèvements de feuillus réussis derrière vous.
Combien de temps après le prélèvement peut-on mettre en forme un yamadori ?
Quand l’arbre a prouvé qu’il est vivant, pas quand le calendrier le dit : des racines qui remplissent la caisse et des pousses vigoureuses sur tout le tronc. Un charme vigoureux peut y arriver en une seule saison, comme le nôtre ; un arbre qui ne fait que survivre a droit à une année tranquille de plus. La première séance reste légère (choisir la face, l’apex et les quelques branches à garder) et le travail radical des racines attend que les racines fines près du tronc soient prêtes à prendre le relais.
